Омоложение старого куста смородины: шаг за шагом к обильному урожаю

Омоложение старого куста смородины: шаг за шагом к обильному урожаю

Если вам достался участок с запущенными старыми кустами смородины, или до них несколько лет просто не доходили руки, то можно провести омолаживающую обрезку. Считается, что чёрная смородина не нуждается в пересадке и нормально растёт при грамотном уходе на одном месте до 10-15 лет, а красная и до 25-30. Однако из-за неблагоприятных условий (дефицит питательных веществ, болезни, вредители) кусты часто стареют гораздо раньше. Можно попытаться исправить ситуацию и без выкорчёвывания и пересадки, если провести омолаживающую обрезку.

Запущенным старым кустам смородины можно вернуть былой обильный урожай с помощью омолаживающей обрезки.

Проводят её двумя способами :

1. поэтапно, в течение 2-3 лет;
2. кардинально.

Поэтапное омоложение

За несколько шагов омолаживают кусты, которые, теоретически, ещё не выработали свой «ресурс». Например, вы приобрели садовый участок со смородиной, который явно никто не занимался 8-10 лет. За это время она загустилась, переплелась, заметны искривлённые ветви, растущие, как попало, а часть побегов и вовсе высохла.

В этом случае осенью :

• сразу вырезаются все больные, сломанные, заражённые вредителями и болезнями побеги;
• полностью удаляются самые старые ветви;
• вырезаются волчки и «нулевой» прирост (кроме 3-4 самых сильных побегов).

Имейте в виду, что при первой обрезке нельзя удалять более трети всех побегов (в крайних случаях, до половины), так как это может грозить гибелью куста. Таким образом, за 2-3 сезона мы полностью омолодим куст смородины.

Кардинальное омоложение

Кардинальное омоложение проводят на самых старых кустах – старше 20-30 и более лет, когда, что называется, уже нечего терять. В такой ситуации обрезают абсолютно все побеги на уровне земли, а спилы замазывают садовым варом. Корни на зиму нужно будет хорошо замульчировать. В следующем году, если куст сильный, мы получим «нулевые» побеги, а дальше будем с ними работать, как при формировании молодых саженцев.

Связанные вопросы и ответы:

Почему старый куст смородины нуждается в омоложении

При условии правильного ухода и других агротехнических приёмов, чёрная смородина будет отлично плодоносить в течение 5-6 лет подряд. После этого постепенно куст начинает стареть и давать с каждым годом всё меньше урожая, а ягоды становятся мельче и хуже на вкус. Как же продлить жизнь куста чёрной смородины?

Пика плодоношения чёрная смородина достигает примерно на 4-6-м году жизни. В этом возрасте куст показывает свой максимум. Чтобы не остаться однажды без урожая ягод, нужно подсадить несколько новых кустов, а пока они будут расти и набирать силу, омолодить старые кустарники, то есть обрезать, продлив их продуктивную жизнь ещё на 2-3 года. Когда же новые саженцы войдут в активную фазу, старые кусты можно будет выкорчевать, так как корни 9-10-летних кустов чёрной смородины становятся нефункциональными и не могут снабжать надземную часть растения необходимым питанием. Бояться обрезать старые кусты не стоит, правильно провести это мероприятие под силу даже новичкам, так как чёрная смородина довольно пластичное растение.

Как понять, что куст смородины уже старый?

Если вы купили участок с плодово-ягодными кустарниками, вы можете не знать возраст кустов, но признаки старения можно определить на глаз.

Как определить, что куст смородины готов к омоложению

Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски). А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый. Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец.

Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно — осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги.

Оптимальное время обрезки кустов смородины

Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег.

Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми.

И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести.

Какие методы обрезки наиболее эффективны для омоложения куста смородины

Обрезка деревьев является неотъемлемой составляющей ухода за садом и любым другим участком. При этом у многих начинающих садоводов часто возникает вопрос того, чем лучше обрабатывать срезы после проведения соответствующих агротехнических мероприятий. Бытует мнение, что раны, образовавшиеся после обрезки или в результате повреждения растений, не нуждаются в обработке и со временем сами затягиваются. Но важно учесть, что подобный процесс является очень длительным, а сами срезы и спилы обеспечивают отличный доступ болезням и вредителям. Получается, что игнорирование рассматриваемых процедур может привести к серьезным негативным последствиям, вплоть до гибели дерева.

Средства для замазывания

Современные садоводы используют для обработки спилов и повреждений достаточно широкий арсенал различных средств. Многолетней практикой доказано, что замазать срез дерева можно даже солидолом. Допустимо также использовать активированный уголь. Согласно актуальной статистике, на сегодня самым популярным средством для замазывания рассматриваемых проблемных мест является садовый вар, представляющий собой максимально пластичную массу.

Данный состав бывает двух типов: холодно- и тепложидким. В первом случае речь идет о варе, выпускаемом в удобных для использования тюбиках и не нуждающемся в нагревании перед применением, поскольку состав уже имеет рабочую консистенцию. Тепложидкий раствор необходимо будет перед нанесением подвергнуть тепловой обработке.

Многие современные садоводы предпочитают не приобретать готовый вар, а делать его самостоятельно с использованием жира, воска и канифоли. В таких случаях обеспечивается максимальная уверенность в безопасности средства для обрабатываемых им деревьев. Густоту и водонепроницаемость самодельному вару придает воск, благодаря которому масса хорошо держится на срезе (спиле) и не стекает с него.

За прочность соединения с древесиной отвечает липкая канифоль, а присутствие в составе жира (обязательно несоленого) предотвращает растрескивание независимо от погодных условий. Кстати, альтернативой данному компоненту может стать натуральная олифа и даже растительное масло, а воск вполне можно заменить скипидаром.

Рассмотрим проверенные садоводами рецепты приготовления садового вара.

• Растопить на водяной бане 2 части прополиса и 3 части воска. Добавить 6 частей измельченной до консистенции порошка канифоли. Тщательно перемешать все компоненты и довести смесь до кипения. Затем ее охлаждают и добавляют 1 часть скипидара, после чего все хорошо перемешивают. Перед нанесением вар следует тщательно размять руками.
• В отдельных емкостях на медленном огне растапливают 2 части воска и по одной части канифоли и жира. На следующем этапе компоненты объединяют и тщательно перемешивают. Полученную смесь медленно (тонкой струйкой) вливают в холодную воду. После полного остывания массу извлекают и используют по назначению.
• В 1 часть предварительно растопленного нутряного жира добавляют 2 части пчелиного воска. Как только последний расплавится, вводят 4 части измельченной в порошок канифоли, все тщательно перемешивают. Полученный состав кипятят на минимальном огне в течение 30 минут. Далее его следует быстро остудить и хорошо размять руками, смазав их любым жиром, чтобы исключить прилипание. Готовый садовый вар, сделанный по данному рецепту, следует хранить в плотно закупоренной стеклянной таре или завернув его в заранее промасленную бумагу.
• К 20 частям растопленного парафина добавляют 4 части канифоли, после чего смешивают полученный состав с 1 частью олифы.
• На водяной бане нагревают смесь, включающую в себя 2 части растительного масла и 1,5 части измельченной до состояния порошка канифоли. Затем, убрав емкость с огня, вводят в раствор 1 часть скипидара. Некоторые садоводы на заключительном этапе добавляют в средство небольшое количество древесной золы.

Какие инструменты необходимы для омоложения куста смородины

Сад хорошо плодоносит не более 30 лет. После этого больные плодовые деревья надо выкорчевать и заменить новыми качественными сортами. А старым, но еще здоровым растениям можно дать вторую молодость: продлить жизнь еще на 30 лет, сохранив урожайность!

Поэтапная омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку делают в 2 этапа с перерывом в 3-4 года.

1 этап

Омоложение корней. Эту работу нужно сделать в октябре, чтобы до морозов дерево смогло отрастить корешки. С южной стороны растения роют полукруглую траншею в половину диаметра приствольного круга. Для груш и яблонь траншею делают глубиной и шириной 70 см, отступив от ствола примерно 2 м. Для слив и вишен глубина и ширина – 50 см, а расстояние от ствола – 1,5 м. Старые корни, открывшиеся в траншее, перерубают лопатой или топором. Очень толстые – обрезают пилой, а срезы зачищают и обрабатывают садовым варом. Затем на дно траншеи насыпают древесную золу слоем 1-2 см, укладывают тонкие мочковатые корни и засыпают обогащенной почвой, состоящей из садовой земли, перегноя или компоста с добавлением комплексного удобрения («Марафона»). Приствольный круг слегка утрамбовывают и мульчируют торфом.

Рис. Омоложение корней деревьев

1) намечают и роют траншею с южной стороны дерева; 2) тонкие мочковатые корни отгибают, а толстые скелетные обрезают пилой; 3) мелкие корни складывают в траншею и засыпают землей.

Внимание!

Не высаживайте под плодовыми деревьями цветы или овощи, поскольку 90 % мелких корней располагается в верхнем слое почвы, они могут повредиться даже при неглубоком рыхлении, что негативно скажется на росте дерева.

Омоложение кроны

Рис. Омоложение кроны деревьев.
1) укорачивание (срезанные ветки выделены цветом); 2) прореживание.

Весной крону с южной стороны дерева прореживают , срезая многолетние ветви. Это стимулирует пробуждение спящих почек у основания скелетных ветвей и на стволе дерева. Потом из этих почек вырастут вертикальные длинные побеги (волчки). Эти волчки сильно загущают крону, поэтому в следующем году их вырезают «на кольцо», сделав срез сверху кольцевого наплыва у основания ветки.

Рис. Обрезка «на кольцо»

1) неправильно – остался пенек; 2) неправильно – заглубленный срез; 3) правильно – срез сделан сверху кольцевого наплыва.

Тонкие ветки срезают секатором. Толстые ветки спиливают в три этапа. Сначала делают нижний запил, отступив 30 см от основания. Затем делают второй запил выше на 15 см. В результате ветка обламывается. После этого спиливается образовавшийся пенек.

Рис. Три этапа спиливания толстых веток.

1) первый запил, 2) второй запил, 3) вырезка.

Остальные ветки укорачивают, оставляя по две боковые почки. Потом из них вырастут побеги и сформируют крону. Подрезка (укорачивание веток) применяется для изменения направления роста ветки, уменьшения кроны, усиления ветвления старой кроны, восстановления вымерзших веток. Слабая подрезка – удаление менее 1/4 длины ветки, средняя – 1/2 длины, сильная – 3/4 длины. На годичной или двухлетней ветке срез делают над почкой под углом 45° острым ножом.

Рис. Отрастание ветки после укорачивания на разную длину: 1) исходная ветвь; 2) отрастание без обрезки; 3) отрастание при укорачивании на 1/4; 4) отрастание при укорачивании на 1/2; 5) отрастание при укорачивании на 3/4.

Очень старые ветки рекомендуется обрезать «с переводом» над боковой веткой, растущей в нужном направлении. Угол между боковой веткой и линией среза должен составлять 30 °. Толстые ветки спиливают, оставляя маленький пенек. После среза «с переводом» ветка растет в нужном направлении.

Рис. Обрезка «с переводом»: 1) на ветку, растущую наружу; 2) на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

Ненужные побеги длиной не более 10 см можно просто выломать. Выламывание обычно делают после обрезки верхушки деревьев.

2 этап

Омоложение корней. Через 3-4 года омолаживающую обрезку нужно повторить уже с северной стороны дерева, сначала обрезают корни, как на 1 этапе, а затем крону.

Омоложение кроны. Крону омолаживают, как на 1 этапе, только с северной стороны дерева. Не следует форсировать омоложение сада, укорачивая крону деревьев более чем в 3 раза по ширине и высоте. При такой чрезмерной обрезке дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму и погибнуть через 2-3 года. Поэтому обрезку нужно делать поэтапно в течение нескольких лет, постепенно укорачивая основные ветви кроны. Через пару лет можно будет собирать с обновленного дерева крупные плоды.

Перепрививка. Даже в стареньком саду можно выращивать новые сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей и даже волчки. Переопыление нескольких сортов способствует обильному и качественному урожаю.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Внимание!

Если в вашем саду есть дикие боярышник и рябина, арония или ирга, не торопитесь их выкорчевывать! На эти растения можно с успехом привить груши сортов «Чижовская», «Видная», «Дюймовочка», «Велеса». Уже на третий год они дадут хороший урожай и будут плодоносить около 20 лет.

В какое время года лучше всего проводить омоложение куста смородины

Чтобы с кустом было удобнее работать, в первую очередь следует вырезать нижние, лежащие на земле ветви. Те, на которых нет молодых продуктивных побегов, вырезаем у самой земли.

На кустах черной смородины в первую очередь вырезают непродуктивные побеги, которым более пяти лет, а на кустах красной и белой смородины – ветви старше восьми лет. Их можно отличить по серо-черному цвету и отстающей коре.

При удалении побегов нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. Старую ветку мы можем обрезать частично, до молодого побега замещения. За один раз не стоит вырезать все старые ветки полностью, пока куст не образует им на смену новые побеги, иначе в следующем году можно остаться без урожая.

Стоит удалить побеги, которые переплетаются между собой и направлены внутрь куста, поскольку они мешают циркуляции воздуха и затеняют друг друга. Из молодых побегов оставляем только сильные и вертикально расположенные. Слабые и кривые удаляем.

В результате формирующей обрезки получится куст из мощных побегов с большими однолетними приростами. На взрослом кусте смородины должно быть 12-15 побегов разного возраста. Желательно, чтобы ветки располагались равномерно, не затеняя и не задевая друг друга.

Наша задача – стимулировать образование нулевых, то есть однолетних побегов, которые растут из земли у основания куста. В будущем это будут новые скелетные ветви, на которых будет сформирован основной урожай. Но слабые нулевые побеги, растущие в центр куста, мы вырезаем, оставляя лишь самые сильные.

На запущенном кусте нулевых побегов обычно образуется мало. И только ежегодная обрезка стимулирует их появление.

Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и молодой прирост на старых ветвях укорачиваем для усиления ветвления. Степень укорачивания определяется способностью сорта к побегообразованию. При очень плохой способности к ветвлению нужно укорачивать побег почти на 1/2 длины.

У черной смородины наиболее продуктивные плодовые почки закладываются в средней части веток, а у красной – на верхней части побегов. Поэтому верхушки побегов подрезаем только на кустах черной смородины.

Как обрабатывать срезы после обрезки для предотвращения заболеваний

По просьбе guzel77

Эпопея с омоложением смородины для меня началась на заре моей семейной жизни, когда я попала на садовый участок своей свекрови. Там на 4-х сотках было 20 кустов черной смородины настолько старой, что собирать урожай было сущей мукой: кусты загущенные, ягод мало, ягоды мелкие. Под лозунгом: «Оно же живое!» кусты трогать запрещалось. Я так подозреваю, что за ним прятался совсем другой лозунг: «Добро пропасть не должно!»

В общем, карательная операция по «истреблению смородины» (с точки зрения свекрови – чистой воды живодёрство) была проведена при бурном энтузиазме моего свекра и мужа. Как потом призналась свекровь, это было единственным делом, когда мужчины рвались на дачу (громкое название для 4-х соток, но слов из песни не выкинешь)

После моего вводного инструктажа, под причитания свекрови мужчины, вооруженные ножовками, в защитной одежде (плащ-палатки – их было не жалко) полезли в заросли кустов.

Кусты затрещали, свекровь схватилась за голову и слегла с гипертонией, мужики со злорадными выражениями лиц занимались лесоповалом. В позднелетнем воздухе пахло смородиной. В садовом товариществе стояла настороженная тишина. На лицах ближайших соседей, выглядывающих из своих «кущ», явственно читалось желание немедленно воздвигнуть забор на границах нашего участка.

…Похоронный костер после лесоповала был самым высоким в СНТ этой осенью. Обломанные при экзекуции ветки я убирала сама, потому что боялась за обкоцанные смородины, сама замазывала садовым варом и дорабатывала ножовкой (сучкореза тогда у меня ещё не было) оставшиеся пеньки.

Мужики, то ли в запарке, то ли специально, под корень извели 5 кустов из 20 (причина искреннего горя свекрови). Прорыхлив приствольные круги, выполов сорняки (это был единственный раз, когда я сознательно, в качестве извинения, непроизводительно тратила время и спину на старых посадках), я подкормила оставшиеся «реденькие» веточки органикой, золой и минералкой, очень хорошо полив растения.

Вообще, влагозарядковый полив – обязательная процедура в зоне рискованного земледелия, а тут это было практически лечебной процедурой. До устойчивых холодов оставалось около 2 месяцев, и я рассчитывала, что кусты не просто оклемаются, но и заложат хорошие цветковые почки.

Так и оказалось. Весной, до зеленого конуса, я полила кусты смородины горячей водой, чтобы смыть перезимовавших вредителей, и умыла руки: всё, что надо было сделать, я сделала, но сам факт, что весь световой день находишься на глазах соседей, совершенно не способствовал моему трудовому энтузиазму: по натуре я – жесткий одиночка.

Урожай оказался раз в пять больше, а ягоды во столько же раз крупнее, чем в предыдущие годы. Свекровь говорила, что это по причине хорошей погоды в текущем сезоне.

Она рассказывала соседкам, что ее муж и мой свёкр впервые в жизни собственноручно и в охотку собирал ягоды с кустов, при этом на его лице млело удовольствие.

В следующем году энтузиазм свёкра иссяк.

Мои попытки объяснить свекрови агротехнику возделывания урожайных кустов успеха не имели. А потом я обзавелась собственным садом, в котором, возле которого и на отдалении от которого посторонних глаз не было от слова «совсем».

Теперь собственно агротехника омоложения черной смородины.

Куст смородины дает крепкие нулевые (то есть отходящие от основания куста) побеги лет до 12-15 своей жизни. Это определяет срок продуктивной жизни куста черной смородины. Это – первый момент, про который надо помнить.

Куст черной смородины не должен иметь ветки старше пяти-шести лет, потому что таков срок продуктивной жизни ветки черной смородины. Это – второй момент.

После плодоношения в конце четвертого-пятого/начале пятого-шестого сезона жизни ветки ветка вырезается под основание Вырезание веток старше 5-6 лет – основной агротехнический прием поддержания урожайности отдельного куста черной смородины. Пенька в идеале не должно быть, чтобы в нем не загнездилась смородинная стеклянница.

Принципы санитарной обрезки одинаковы для всех древесных: удаляются

• больные,

• не вызревшие/не перезимовавшие,

• расположенные неудачно с точки зрения хозяина,

• полегающие и

• загущающие (растущие внутрь) крону ветки.

Компактная красивая крона формируется не только санитарной обрезкой, но и переводом на боковое ветвление здоровых, но не очень удачных (сломанные, кривые, короткие) веток

В кусте остается на рост 4-6 нулевых побегов этого года и до 8 побегов разных возрастов (до 5-6 лет), которые плодоносят.