Уход осенью за грушами. Добавление статьи в новую подборку

Уход осенью за грушами. Добавление статьи в новую подборку

Период после плодоношения очень важен в ежегодном цикле груши. Если вы сейчас позаботитесь о ней, выполните все необходимые осенние процедуры, то в следующем году она порадует вас обильным урожаем. В каком уходе нуждается груша в начале осени?

Как и все плодовые деревья, осенью грушу нужно подкормить, обрезать, побелить, защитить от вредителей и болезней, а также провести еще пару-тройку необходимых процедур.

Уборка приствольного круга

Уход за грушей после плодоношения следует начать с уборки приствольного круга. Очистите его от скопившегося за лето мусора, опавших листьев и лежащих на земле плодов. Если в течение сезона дерево не болело, все растительные остатки можно отправить в компостную яму – в будущем они еще принесут вам пользу. Если же на груше в течение сезона были замечены признаки заболеваний, весь мусор следует вынести из сада и сжечь или закопать на глубину не менее 70-80 см.

После уборки прикорневой зоны следует заняться деревом и очистить ствол от отслоившейся коры, а также – обязательно! – от мхов и лишайников. У пораженных ими груш начинается частичное отмирание коры, а затем и древесины, что, естественно, сказывается на плодоношении.

Перед началом работы расстелите под деревом пленку, на которую будет падать мусор. Затем разведите в 10 л воды 500 г железного купороса и тщательно обработайте получившимся раствором ствол и скелетные ветви груши. Примерно через неделю большая часть мхов и лишайников отпадет сама. Оставшиеся чешуйки соскоблите вручную, используя щетку, деревянную лопатку или грубую ткань, например мешковину.

Как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях

Деревья в вашем саду покрылись мхом и лишайником? Мы расскажем, как избавить растения от этих неприглядных зелено-желтых наростов.

Обрезка груши осенью

Основная – формирующая – обрезка груши проводится весной. А вот санитарная обрезка нужна груше как весной, так и осенью. Приступают к ней в любое время после сбора урожая, обычно в начале осени. При выборе времени для обрезки груши ориентируйтесь на такое правило: после обрезки до наступления морозов должно пройти не менее 2-3 недель, чтобы дерево успело залечить нанесенные ему раны.

Основные правила обрезки груши осенью:

1. В первую очередь следует удалить прикорневую поросль груши. Эти побеги не несут никакой пользы, но при этом питаются от корней дерева, забирая полезные вещества у плодоносящих ветвей.
2. Затем обрезают все сухие и пораженные болезнью ветви. Зимой эти побеги под тяжестью снега могут обломиться и повредить здоровые ветви, расположенные ниже.
3. Следующие на очереди при осенней обрезке груши – волчки. Эти жирующие побеги (в большинстве случаев они растут вертикально) никогда не дадут плодов, а значит, абсолютно бесполезны.
4. Далее следует проредить крону. Для этого удаляют побеги, растущие в сторону ствола, перекрещивающиеся ветви и побеги, которые отходят от ствола под углом 90°. Если вы обнаружили несколько конкурирующих побегов (они растут на малом расстоянии друг от друга, "смотрят" примерно в одну сторону и отходят от ствола под одинаковым углом), удалите их, оставив лишь один, самый сильный.
5. В конце работы следует укоротить годичные приросты, убрав примерно четверть их длины.

После обрезки замажьте места срезов пастой РанНет, БлагоСад, бальзамом Живица или– это защитит их от проникновения инфекций. У старых деревьев раны замазывают сразу после обрезки, а у молодых вначале дают срезам немного подсохнуть, а лишь после этого покрывают их защитной пленкой.

Подробную инструкцию по обрезке груши осенью вы можете посмотреть в одном из наших прошлых материалов.

Зола для груши. Когда нужна органика

Во время посадки саженца в вырытую яму кладут перепревший навоз, торф, компост, предварительно перемешав их. На самый низ углубления насыпают примерно 300 грамм фосфорно-калийных удобрений, чтобы корни саженцев не соприкасались с ними. В противном случае молодое деревце, получив ожог после посадки, серьезно пострадает, даже может погибнуть. Саженец, если его корни первое время не будут контактировать с минеральными удобрениями, быстро пойдет в рост. Питательные вещества спустя некоторое время пойдут ему только на пользу.

Каждую осень приствольные круги у дерева следует заправлять органикой. Перед перекопкой приствольного круга раскладывают навоз, компост, торф: в них имеются все нужные элементы. Органика положительно сказывается на структуре почвы, благодаря чему снижается вероятность поражения корней при сильных морозах. При весеннем таянии полезные вещества из органики проникают к корням.

Удобрять розовоцветные культуры хорошо навозной жижей, обычно ее разбавляют водой в соотношении 1:5. При использовании птичьего помета его нужно сбраживать несколько дней, затем, разбавив водой, провести полив. Однако одну органику следует вносить не ежегодно, а раз в два-три года.

Удобрение деревьев жижей

Очень отзывчива груша на посыпку золой, особенно если растет на кислой почве, где недостаточно кальция. Если нет возможности произвестковать землю, то зола поможет восполнить недостаток кальция; в ней также содержатся калий, фосфор и магний. Вносить золу эффективнее во второй половине лета, осенью. Хватит 3-4 стаканов золы на 1 кв.м. Желательно рассыпать ее после дождя или же сразу полить почву вокруг дюшеса или бере, или иного сорта садовой любимицы.

Обрезка и формирование груши. Значение и достоинства осенней обрезки груши

Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.

Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.

Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

• Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
• Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
• Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
• Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.

Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.

Как разбудить грушу. Как ускорить плодоношение груши: 6 способов

По сравнению с яблонями, саженцы груш привередливы и начинают давать урожай позже. Есть способы, позволяющие ускорить плодоношение.

способ 1. саженцы

в питомниках и на рынках предлагают саженцы двух-трёх летнего возраста. они высокие, мощные и, кажется, что быстрее начнут цвести. на практике, лучше покупать груши-однолетки. они похожи на прутики, имеют неприглядный вид, зато у них маленький корень. при пересадке растение лучше приживается, быстрее идет в рост, соответственно раньше вступает в стадию плодоношения.

способ 2. посадка

сажать грушу нужно в соответствии с правилами: размер посадочной ямы 50-60 см, глубина 80-100. земля должна содержать достаточное количество минеральных и органических веществ. в первые два года будет активно развиваться корневая система, поэтому условия для роста должны быть комфортными. слабые корни не обеспечат питанием крону, прирост побегов будет минимальный, плодоношение наступит позже.

способ 3. удобрения

в посадочную яму для груши закладываются в достаточном количестве необходимые удобрения и перемешиваются с грунтом. выкапывая яму, нужно выбрать всю землю и потом создавать питательную смесь. яма на половину заполняется плодородной почвой или землёй с грядок.
Затем высыпается два ведра компоста или перегноя, добавляются удобрения: 1 ст. суперфосфата + 3 ст. л. аммиачной селитры + 0,5 ст. сернокислого калия. Для равномерного распределения всё перемешивается лопатой. Уровень готовой земли не должен доходить до верха ямы на 15-20 см. После посадки груши это расстояние заполняется грунтом без удобрений, это убережёт от контакта с нерастворёнными гранулами суперфосфата, что приводит к ожогам.
Перед посадкой обязательно обрабатываются корни: выдерживаются в растворе Корневина с добавлением древесной золы, окунаются в глиняную болтушку. Эти манипуляции помогают саженцу адаптироваться и быстрее укоренится.

способ 4. сорт

начало плодоношения груш зависит от сорта. желая получить ранние урожаи нужно знать сортовые характеристики и делать правильный выбор. особенностью грушевых деревьев является длительных этап «взросления», у многих сортов он наступает в период 10-15 лет.
Есть селекционные сверхбыстрые груши, дающие урожай на 1-2 год после посадки, например, груша Аннушка. Для ознакомления назову популярные сорта и время ожидаемого урожая после посадки:
• на 3-4 год начинает плодоносить груша Молдавская Ранняя, Памяти Яковлева, Медовая, Ноябрьская, Чижовская, Петровская, Рогнеда;
• на 4-5 год – Пушкинская, Талгарская Красавица, Детская, Сибирячка;
• на 5-6 год – Вильямс, Ника, Россошанская поздняя, Скороспелая, Велеса, Дюшес;
• на 5-7 год – Сказочная, Сокровище;
• на 6-7 год – Бере Боск, Виктория, Лесная красавица;
• на 7-8 год – Бергамот, Фаворитка, Лимонка;
• на 8-9 год – Бессемянка, Русская Красавица.

Способ 5. Обрезка

Груша любит обрезку, это стимулирует рост, ускоряет плодоношение молодого дерева и способствует формированию продуктивной кроны. Манипуляции с обрезкой проводятся регулярно, начиная с момента высадки.
После посадки, ствол саженца укорачивается на 25%. Это необходимо для разветвления кроны. Также поступают с боковыми ветками, но укорачивают их иначе: до первой почки. На следующий год верхушка центрального ствола усекается на 25-30 см, на боковых ветках купируются молодые приросты на 5-8 см. Общий вид кроны должен напоминать пирамиду (верхние ветки короче нижних). Итак, в первые два года обрезка направлена на формирование груши.
С третьего года начинается регулярная обрезка: санитарная (весна) и формирующая (в любое теплое время, кроме зимы). Боковые побеги ежегодно укорачиваются, что приводит к пробуждению спящих почек и появлению разветвлений. Лучшим временем мероприятий по обрезанию/укорачиванию считается весна, до начала распускания листа.

способ 6. подкормки

в посадочную яму закладывается достаточное количество удобрений, которых хватает на 2 года. начиная с третьего сезона, молодую грушу нужно стимулировать к росту. весной в приствольный круг заделывается граблями аммиачная селитра 3 ст. л. до середины июля, с интервалом в 2-3 недели, поливать приствольный круг карбамидом/мочевиной 2 ст. л. + 10 л. в июле вносится фосфорно-калийная смесь. гумат калия даётся 3 раза:
• во время распускания почек;
• в июле;
• в середине августа.
Такое кормление помогает наращивать листву, побеги. Дерево растёт крепким, быстрее вступает в фазу плодоношение. При использовании гумата, пользуйтесь инструкцией на упаковке.
Правильный выбор саженца и выполнение перечисленных мероприятий помогут приблизить появление желанных плодов.

Груша посадка и уход. Груша: как вырастить хороший урожай

Современные сорта груш продвинулись далеко на север – урожай можно получить даже в суровых регионах. Но важно соблюдать правила выращивания. Рассказываем, что нужно этой культуре

Груша как вырастить хороший урожай. Фото: pixabay.com

Посадка груши

Саженцы груш с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть, которые продаются в контейнерах, можно сажать на протяжении всего сезона – с 10 – 15 апреля (а если весна ранняя и теплая, то с начала апреля) до середины – конца октября. Если саженцы с голыми корнями, тогда посадка возможна только ранней весной (в середине апреля) и осенью (в середине октября).

Ямы под груши надо копать заранее. Если посадка намечается осенью, то весной. Если весной, то с осени. Это нужно, чтобы почва в яме созрела, там размножились полезные микроорганизмы, которые помогут дереву лучше прижиться на новом месте.

Размеры ям под груши должны иметь следующие размеры:

• диаметр – 1м;
• глубина – 70 см.

Некоторые дачники особо не заморачиваются, под груши с ЗКС копают ямы сразу перед посадкой и размером чуть больше контейнера. Говорят, деревья отлично растут. Да, они будут хорошо расти в том случае, если почва на участке плодородная, например, чернозем. Но если она бедная – дерево будет приживаться с трудом, потому что ему для активного роста не хватит питательных элементов. Именно поэтому нужно копать большие ямы и заполнять их плодородным грунтом.

Перед посадкой в яму нужно вбить прочный кол, чтобы потом подвязать к нему саженец. Если этого не сделать, его может «замотать» ветром, и он либо ляжет на землю, либо повредятся корни.

И еще важно, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне почвы: ее нельзя заглублять и нельзя, чтобы она была выше.

Уход за грушей

Уход за грушей заключается в двух важных мероприятиях.

Полив. За сезон грушу нужно полить 4 раза:

• рано весной, в первой половине апреля;
• через 2 – 3 недели после цветения;
• за 2 – 3 недели до уборки урожая;
• в октябре, после того как с деревьев полностью опадут литься – это так называемый влагозарядкой полив, он помогает повысить зимостойкость груши.

Норма весеннего и летнего полива зависит от возраста груш (для одного дерева):

• до 7 лет – 50 – 80 л;
• от 7 до 10 лет – 120 – 150 л;
• старше 10 лет – 200 л.

При таких объемах почва промокает на 40 – 60 см – именно на этой глубине находится основная масса мелких корешков груши, которые всасывают воду.

Влагозарядковый полив должен быть гораздо обильнее – почву нужно промочить на глубину 1,5 – 2 м!

Подкормки. Кормить грушу в течение сезона, как и поливать, надо 4 раза:

• в последнюю декаду апреля: 400 г мочевины (примерно 3 стакана) – разбросайте удобрение равномерно в приствольном круге и заделайте в почву граблями, а если под деревом растет трава или газон – просто разбросайте и полейте;
• в фазу бутонизации: 1 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия, 2 ведра настоя коровяка – все это нужно развести в 200 л воды, дать настояться неделю, после чего полить деревья из расчета 5 ведер на растение;
• в период созревания плодов: 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды – все хорошо перемешать и полить деревья (3 ведра на каждое);
• после съема плодов: 300 г суперфосфата (1,5 стакана) и 250 г сульфата калия (стакан по рубчик) – смешайте эти удобрения и разбросайте по периметру кроны груши.

Помимо этого, 1 раз в 3 года под грушу нужно вносить перепревший навоз:

• до 10 лет – 40 – 50 кг (5 – 6 ведер);
• старше 10 лет – 80 кг (10 ведер).

Показать еще

Обрезка груши

Обрезать грушу можно в любое время года, но обычно, когда дерево цветет, а потом на нем зреют плоды, резать ее жалко. Поэтому самое оптимальное время – октябрь. В это время уже нет листьев, крону хорошо видно, понятно, что там лишнее.

Можно делать обрезку зимой, в конце февраля, но надо учитывать температуру воздуха – она должна быть не ниже -5 °С.

Можно обрезать грушу и весной, но важно успеть до начала сокодвижения – оно обычно приходится на середину апреля.

Первым делом у дерева нужно вырезать все сухие ветки – это рассадник болезней, в них зимуют вредители, да и крону они сильно загущают.

Вторым этапом – все побеги, которые растут внутрь кроны (они тоже ее загущают) и под острым углом (они часто отламываются под тяжестью плодов и образуются большие раны с задирами коры, которые трудно и долго заживают).

Если дерево слишком высокое, можно снизить его высоту, спилив центральный проводник на высоте 3 – 4 м от земли. Спил надо делать чуть выше скелетной ветви.

Саженец груши обрезка. Как обрезать молодую грушу весной после посадки

Представители культуры склонны к загущению кроны. Многие сорта характеризуются высокой силой роста при низкой активности в отношении образования плодоносящих побегов. Это приводит к тому, что дерево ежегодно прирастает направленными вертикально вверх прутками, не «желающими» активно ветвиться.

Такой прирост подолгу не образует плодовых веточек, поэтому груши, не подвергающиеся своевременной обработке, поздно приступают к плодоношению, не способны реализовать заложенный селекционерами потенциал.

Обрезка груши весной после посадки — первая в жизни молодого деревца, необходима для того, чтобы дать корневой системе время на развитие и восстановление. Пока подземная часть растения не окрепнет, полноценное развитие надземной лучше «притормозить».

Операция производится сразу же после того, как саженец займет свое место на участке. Как формировать грушу после посадки, зависит от ее возраста, степени разветвленности штамба:

1. Штамбы без боковых ответвлений обрезают на 50–80 см в высоту от места прививки.
2. Хорошо сформированные саженцы требуют полноценной обработки. Боковые ветви обрезают на 0,3–0,5 длины, чем крупнее побег, тем больше размер удаляемого прутика. Центральный проводник должен на 20–25 см выступать вверх над их уровнем. В процессе выполнения процедуры на каждом отростке можно убрать до 5 почек.

Результатом обработки хорошо сформированного саженца должно стать деревце с 4 боковыми побегами или менее. Именно они станут основой будущей кроны, скелетными ветками первого порядка. Обрезать можно как на внешнюю, так и на внутреннюю почку.

Как обрезать грушу, если ветки растут вверх

Скелетные ветви будущей груши должны быть сформированы под углом не острее 60–65 градусов. Если побег слишком отклоняется от этого значения вверх или вниз, его удаляют, оставляя у почки отросток размером 0,5 см.

Деревья культуры склонны к образованию волчков, вертикально растущих неплодоносных побегов. Борьба с ними трудна, но необходима для получения полноценного урожая.

Существует несколько основных способов обработки таких веток:

1. Вырезка «на кольцо» — эффективный метод борьбы с волчками, но весной его нельзя применять для формирования кроны груш. К осени дерево отрастит по нескольку таких побегов из одного гнезда, что только усложнит ситуацию.
2. Прищипывание едва наметившейся поросли в течение весны и лета предупреждает образование полноценных волчков, но требует постоянного внимания к дереву, времени.
3. Окультуривание волчков предполагает их ежегодную обрезку таким образом, чтобы включить образующиеся побеги в процесс плодоношения.

«Приручение» волчков — лучший способ формирования кроны саженцев.

Обрезка груши весной для начинающих не будет представлять сложностей, если воспользоваться удобной схемой ее выполнения.

Чем подкормить грушу при посадке. Удобрения для груши

Как и какие удобрения нужны для выращивания груши

Груша предпочитает расти на неплотных суглинистых почвах, обогащенных гумусом. На плодородных участках при осенней посадке под перекопку (во второй половине августа) на 1 м²почвы вносят по 6-8 кг компоста, 40-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли.

На бедных почвах саженцы груши сажают в посадочные ямы глубиной 60 см и диаметром до 100 см, заправленные удобрениями. При их подготовке осенью в нижнюю часть ямы закладывают 2-3 ведра перегноя, 2 ведра крупнозернистого песка, 200-300 г суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия. Удобрения смешивают с плодородной почвой, вынутой из посадочной ямы, до получения однородной массы.

При посадке на тяжелых глинистых или торфяных почвах в посадочную яму выливают ведро воды, в котором растворены 2 стакана извести-пушонки или доломитовой муки, затем вливают еще 2 ведра чистой воды. После до весны вносят в нее смесь плодородной земли с перепревшим навозом или компостом и торфом (по 2-3 ведра на яму) в соотношении 1:1:1. После весенней посадки почву вокруг деревца мульчируют перегноем или торфом.

Если при посадке удобрения не были даны в нужном объеме, то осенью со второго года на серых лесных и дерново-подзолистых почвах необходимо вносить удобрения под перекопку. На 1 м²приствольного круга заделывают 3-5 кг перепревшего навоза или компоста, 50-60 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия или 150 г древесной золы.

Минеральные и жидкие органические азотные удобрения вводят под грушу в виде весенних подкормок (2/3 нормы) и ранним летом (оставшуюся часть нормы). Первые 2-4 года при слабом развитии дерево нужно подкармливать аммиачной селитрой. На средних по плодородию почвах под грушу ежегодно вносят 2-4 кг органических удобрений (перегной или компост), 30-40 г аммиачной селитры или 10-20 г мочевины на 1 м².

На бедных почвах дозу азотных удобрений следует увеличить примерно на четверть. Для их внесения вокруг ствола груши на расстоянии 20-30 см роют округлые канавки, по которым равномерно распределяют все удобрения в виде жидкой подкормки.

При сильном цветении вторую подкормку аммиачной селитрой проводят после июньского опадания завязей, а при слабом, наоборот, перед их опаданием. Тогда же можно добавить половину годовой нормы калия или древесной золы. Однако здесь следует учитывать индивидуальные потребности конкретного сорта.

Питание груши можно дополнить азотом с помощью внекорневой подкормки раствором мочевины (50 г мочевины на 10 л воды). Первую подкормку дают через 6 суток после окончания цветения, второй раз подкармливают спустя 30 суток после первой подкормки.

При недостатке бора дерево опрыскивают раствором этого микроудобрения (15 г бора на 10 л воды). Первую внекорневую подкормку бором проводят после цветения, вторую — во время роста плодов.

Под грушу 2-3-летнего возраста под осеннюю перекопку почвы вносят 100-200 г суперфосфата и 35-70 г хлористого калия, под 4-5-летнего — 150-300 г суперфосфата и 50-100 г хлористого калия.

Чем подкормить осенью молодую грушу. Виды удобрений

Груши осенью подкармливают по прикорневой технологии. В первые семь лет жизни культуры препараты раскладывают на поверхности грунта, а потом перекапывают на глубину трети штыка лопаты (не более 20 см). Подземные части располагаются близко, поэтому рыхлят очень аккуратно.

Взрослым экземплярам под стволом делают «кормящую» скважину (30-40 см). Через лунку удобно поливать и вносить питательные вещества. Перед началом процедур тщательно орошают каждое дерево, после чего разрешается приступать к мероприятиям.

Осенью азотсодержащие препараты активизируют развитие ветвей и листвы в ущерб образованию коры, что опасно перед зимой.

Органика

Природные виды удобрений являются самыми безопасными и надежными. Экологически чистый урожай сложно вырастить без естественных подкормок. Фаворитом отечественных земледельцев остается перепревший навоз. Если применять свежие фекалии, то при случайном попадании легко обжечь корни. Перегной используют в сочетании с фосфорно-калийными добавками. Частота внесений зависит от плодородности почвы и возраста деревьев:

• до 7 лет – не более 30 кг;
• свыше 8 лет – от 40 до 50 кг.

Птичий помет – это облегченный вариант навоза, его разрешается вносить в землю в сухом виде. Вещество вкапывается в почву приствольного круга, после чего ее увлажняют. При сжигании древесных остатков, картофельной ботвы и отходов подсолнечника получается зола. В невзрачном порошке много полезных микроэлементов, поэтому средство смешивают с перегноем.

Компост является популярным удобрением, которое легко сделать собственными руками. Смесь состоит из органических остатков и навоза. Во время процессов гниения образуются полезные вещества, подкармливающие растения. Препарат насыпают толстым слоем (не менее 10 см) в приствольный круг.

Сидераты – это культуры, обогащающие почву на которой растут. Высевают весной и осенью, в конце сезона скашивают, а грунт глубоко перекапывают. Для таких целей подойдут овес и рожь, горох и пшеница. Дополнительно оставшиеся корешки спрячут подземные части груши, защитив от морозов.

Минеральные компоненты

Даже самые урожайные сорта сложно вырастить без химических удобрений. Правильно рассчитанная норма улучшит обменные процессы на клеточном уровне, положительно повлияет на закладку почек будущих плодов и иммунитет культуры. Для карликовых и колоновидных сортов концентрация раствора должна быть на треть ниже, чем для обычных деревьев. Процедуры проводят после обильного полива.

Без калия растения входят в зиму ослабленными. Чтобы помочь саду противостоять морозам и резким перепадам температур, лучше удобрять препаратами на основе полезного вещества. Под каждым приствольным кругом рассыпают 200 гр готовой подкормки, сверху прикрывают мульчей из компоста. Особенно важен элемент молодым экземплярам.

Фосфор – это важный компонент, отвечающий за развитие и рост деревьев. Дефицит негативно отражается на качестве закладывающихся почек и будущих плодов. Характерным признаком недостатка становится ранний листопад и мелкие пластинки. Взрослым грушам осенью нужно внесение 300 гр порошка или полив раствором. Находится вещество в таких средствах, как суперфосфат и костная мука.

Если нет желания смешивать разные компоненты, то в садоводческих магазинах предлагают комплексные препараты. В их состав входят оптимальные пропорции питательных веществ. Дозировка указывается на упаковке, поэтому сложно ошибиться. Перед покупкой обязательно проверяют средство на наличие азота. Нужный летом и весной элемент осенью противопоказан.