Как вырастить персиковое дерево из косточки. Выбор посадочного материала

Как вырастить персиковое дерево из косточки. Выбор посадочного материала

Для того чтобы успешно вырастить персик из косточки, необходимо уделить достаточно внимания подготовке посадочного материала. В первую очередь получен он должен быть с конкретного экземпляра, растущего в той же климатической зоне, что и садовод-экспериментатор. Это значит, что плоды, ввезенные из Испании или Турции, несмотря на свои выдающиеся вкусовые характеристики, с этой целью не подойдут. Если есть возможность, то посадочный материал рекомендуется получить у проверенного «поставщика», то есть у знакомого, выращивающего персики и получающего урожай уже не первый год.

Помимо этого, важным правилом является использование косточек только тех фруктов, которые обитают на деревце с собственной корневой системой. Экземпляры, снятые с привитых веток, для размножения не подходят, вообще.

По словам бывалых садоводов, только четверть посаженных зернышек дает всходы, а затем и урожай, поэтому изначально лучше задействовать как можно больше посадочного материала.

Если косточки будут высаживаться осенью, а значит, собираться в конце лета, достаточно будет их хорошенько очистить от мякоти, промыть в теплой воде и просушить естественным образом. Посадочный материал, убранный на хранение на зиму, перед весенней высадкой необходимо подвергать особой обработке. Выполнить ее можно двумя способами. Первый подразумевает замачивание на 8-10 часов в дождевой воде либо жидкости, полученной от таяния снегов. Во втором случае косточки укутываются в пропитанную влагой ветошь, либо закапываются в увлажненные опилки, после чего оставляются на несколько дней. На протяжении вышеуказанного срока важно поддерживать комнатную температуру в местах хранения фруктовых зернышек.

Отобранный посадочный материал должен обладать целостностью и не содержать внутри насекомых. Извлекать его надлежит только из крупных, созревших, не тронутых ни гнилью, ни птицами, ни вредителями фруктов, собранных в осеннее время. Безусловно, зернышки персиков должны быть целыми и без трещин.

Как вырастить персик из косточки летом. Способы выращивания саженца из косточки

Цельные косточки или извлеченные из них семена высаживают непосредственно в открытый грунт или в отдельные емкости в домашних условиях для последующей пересадки.

Как вырастить персик из косточки – пошаговая инструкция:

Шаг 1 – выбор подходящего места для школки (временной грядки)
Участок должен быть защищен от сквозняков и хорошо освещен. Расстояние до ближайших деревьев – не менее 3 м. Низинные, подтопляемые места не подходят для дерева. Плохими предшественниками считаются клубника, бахчевые, пасленовые, клевер и люцерна. Почва после них может быть заражена вертициллезом, поэтому требует дезинфекции либо паузы в 3-4 года.

Шаг 2 – сроки посадки
Для южных регионов предпочтительна осенняя посадка: примерно со второй половины октября до середины ноября, в зависимости от метеопрогноза, за 2-3 недели до ожидаемых морозов. Весной также допускается сажать семена в открытый грунт, но всходы обязательно придется притенять, тщательно следить за влажностью почвы. В жару сеянцам будет тяжелее развиваться. Почва должна прогреться до 12…15 ℃, то есть нужно ориентироваться на период с середины апреля до начала мая.

Для северных областей более благоприятна весенняя посадка косточек, а лучше – извлеченных из них семян. Следует дождаться устойчивого тепла и провести работы в мае – июне.

Для Средней полосы возможны как осенняя, так и весенняя посадка. Если предполагаются ранние заморозки, то сроки отодвигают на весну, а косточки хранят в увлажненной среде в холодильнике или подвале.

Чтобы избавиться от твердой скорлупы, не повредив семя, понадобится инструмент типа тисков

Шаг 3 – подготовка почвы
На участке надо выкопать траншею глубиной до 30 см. Длина и ширина школки зависят от количества косточек (семян), которые планируется посадить.

Расстояние между растениями должно быть 25-30 см, но учитывая невысокую всхожесть (около 25%), можно сажать через 10-15 см с последующим прореживанием слабых проростков. Траншею заполняют мягкой, рыхлой, плодородной землей. Для этого выбранный из нее грунт смешивают с перегноем (компостом) и песком (2:1:0,5), добавляют древесную золу (100 г/м²) и минеральные удобрения (суперфосфат и сульфат калия по 1 ст. л. на 1 м²). Питательную почвосмесь засыпают в траншею, слегка уплотняют и поливают. Через 1-2 дня приступают к посадке семян.

Для выращивания сеянцев в домашних условиях используют покупной или самостоятельно приготовленный субстрат, сходный по механическому и химическому составу

Шаг 4 – подготовка семян, правила посадки
Осенью обычно сажают свежие семена прямо в скорлупе. Некоторые садоводы предварительно замачивают их в теплой воде на 2-3 дня, ежедневно меняя воду. Эта процедура для косточек необязательна, как и выдерживание в стимуляторах роста.

Косточки заглубляют примерно на 5 см. Иногда их лишь слегка присыпают землей, так как в природе они прорастают, просто упав на землю. Слишком глубокая заделка может привести к появлению грибка. При отсутствии дождей раз в неделю посадки нужно поливать.

На зиму школку укрывают торфом, сухой травой, лапником, при сильных морозах – защитным материалом. Набрасывают сверху слой снега.

Как вырастить персик из косточки в горшке. Подготовка косточки и ее проращивание

Сначала персиковые косточки хорошенько промывают и высушивают, чтобы предотвратить их загнивание. Перед зимовкой их укладывают в ящик с влажным песком, который помещают в прохладное место. Проклюнувшиеся по весне росточки пересаживают в горшок с землей.

Чтобы ускорить процесс проращивания (стратификации) семян и увеличить их всхожесть, их извлекают из косточек, а затем несколько дней держат в посуде с водой. Погружать в нее их следует лишь наполовину, чтобы развивающимся в косточках зародышам растений хватало воздуха. Ожидая набухания семян, воду каждый день обновляют. А затем ростки помещают в отдельные горшки с землей. Важно чтобы в их доньях были отверстия для отвода излишков воды.

Персиковые косточки не обязательно предварительно проращивать в помещении. Если посадочного материала много, то выращивание будущих деревьев можно начинать на садовом участке. Делать это надо в середине осени. Стратификация косточек тогда будет проходить в естественных условиях. Растения до весны успеют адаптироваться, пройти закалку и проверку на всхожесть.

Косточки не должны быть сухими. Перед посадкой их следует, так же как и в предыдущих случаях, замочить в воде. А затем – осторожно надколоть с одной стороны.

Следует помнить, что полученные из косточек деревья, начинают плодоносить на 2-3 года позже, чем выращенные из саженцев. Но в первом случае они, пройдя природную стратификацию, будут более выносливыми и менее капризными к различным погодным условиям.

Как вырастить инжирный персик из косточки. Характеристика плоского персика

Как и другие разновидности, инжирный персик относится к семейству Розовых. Дискообразная форма фрукта напоминает инжир, но гибрид персика и инжира невозможен. Дерево культивируется как персик, сходная агротехника, те же болезни и вредители. Плоды отличаются, они имеют более насыщенный вкус и маленькую косточку. Однако посев косточкой передает материнские свойства дерева. Плоский персик окрашен в обычные цвета – оранжевый и желтый со всеми оттенками и красным румянцем. Кожица менее опушенная, и не отрывается от мякоти.

Дерево может дорастать до 5 метров в высоту, крона раскидистая, прирост слабый. Уже встречаются и штамбовые формы. Требования к выбору теплого светлого пологого склона, с защитой от северного ветра, не отличается от родственников. Но цветет дерево в середине апреля, почему и уходит от поздних южных заморозков. Листья дискового персика ланцетовидные, сверху темно-зеленые, обратная сторона пластинки сероватая. Цветки похожи на шиповниковые, имеют бледно-розовые цветы.

Фото инжирного персика не может передать игры ветерка листочками, теплоту и вкус плодов.

В описании инжирного персика обращается внимание на его полезные свойства. Плоды имеют в своем составе половину элементов Таблицы Менделеева. Они полезны для профилактики онкологических заболеваний, имеют малую калорийность. Даже запах оказывает полезное действие – помогает ослабить депрессивное состояние. Нельзя употреблять сей полезный фрукт диабетикам и тем, у кого аллергия на плоды Розовых.

Однако плоды инжирного персика до 2010 года вкушали только жители теплых краев. Они были нетранспортабельны. Чудесным образом, или благодаря ГМО, теперь они лежат на прилавках северных магазинов и не портятся.

Персик из косточки - лучше привитого. Выращивание персиков от посадки до сбора урожая – ответы на 5 важных вопросов!

.

1. Что лучше сажать: косточку или саженец?

При выборе саженца лучше отдать предпочтение районированному к вашей местности сорту, чтобы плоды за лето успевали налиться до сортового размера и созреть. Если вы хотите, чтобы дерево прослужило вам 30-40 лет,.

Купленный саженец из-за относительно слабой корневой системы в лучшем случае будет плодоносить 10-15 лет, тогда как у сеянца, выросшего в саду из косточки, корневая система обычно мощная и долговечная. Такое дерево будет служить вам верой и правдой не одно десятилетие.

Если посадить косточку весной, то осенью уже можно привить на выросший из нее сеянец почку нужного вам сорта. Оптимальный временной промежуток для– с 25 августа по 10-15 сентября.

Перед тем, как высадить косточку или саженец,. Она должна быть глубиной не менее полуметра, а диаметром – 30-40 см. Заправьте яму почвенной смесью с добавлением 300-400 г золы и хотя бы 1 ведра. Лучше, конечно, полностью засыпать котлован перегноем, добавив к нему золу, 50–100 г суперфосфата и тщательно все перемешав.

К осени из косточки вырастет сеянец высотой примерно 35-40 см, и можно будет осуществить. Попросите у соседей или знакомых побег текущего года с понравившегося вам сорта персика или закажите привой в питомнике. Приживается прививка в течение месяца.

Преимущество использования подвоя из косточки в том, что у него формируется мощная корневая система в любом климате, даже в холодном.

2. Чем удобрять персики?

Если вы сажали растение в перегной, в течение 2-3 лет подкармливать его не нужно. Первую подкормку нужно сделать в конце второго или в начале третьего года жизни персика.

Осенью можно рассыпать по приствольному кругу ведро перегноя и заделать его в почву на глубину 10-15 см: вместе с талыми водами питательные вещества попадут к корням, и растение на какое-то время будет обеспечено всеми необходимыми для роста и развития веществами.

Как только на деревьях начнут раскрываться почки, нужно подкормить персик быстродействующим азотным удобрением. Я использую в качестве подкормки. Еще одну азотную подкормку нужно сделать перед началом цветения, а когда плоды на персике начнут наливаться, я вношу под корень калий в виде.

Для приготовления питательного раствора я заливаю 400 г золы ведром воды, даю сутки настояться, а потом добавляю в ведро воды 1 л зольного настоя и выливаю раствор под персик, предварительно хорошо увлажнив под ним почву. Подкормки любых растений нужно делать только по влажному грунту.

3. Как поливать персик?

Если летом выпадает нормальное количество осадков, поливать персик не придется, но в сильную засуху и жару следует проводить полив один раз в месяц из расчета 2-3 ведра воды на дерево возраста 3-5 лет. Если персик старше, выливайте под него 4-5 ведер. А чтобы почва в приствольном круге не слишком быстро высыхала, покройте ее слоем органической мульчи.

И обязательно проведите подзимний влагозарядный полив, особенно если лето и осень были сухими. Пропитав землю влагой на всю глубину залегания корней, вы поможете персику легче перенести зиму. Особенно актуален подзимний полив в суровом климате.

4. Как спастись от морозобоин и болезней?

Перед наступлением зимы обязательноперсика, чтобы уберечь его кору от морозобоин. Эта культура часто страдает от обморожения, очень долго залечивает раны, а иногда и вовсе не может от них оправиться.

Дважды за сезон нужно обработать персик от курчавости листьев. Это страшная болезнь, в результате развития которой персик замедляет свой рост, его крона перестает развиваться, а плоды не увеличиваются в размерах. Если заболевание запустить, персик может погибнуть.

Обработку нужно проводить трехпроцентнойранней весной, до начала сокодвижения, и осенью, перед началом заморозков. Для приготовления 10 л рабочего раствора понадобится 300 ги 400-450 г негашеной извести. Опрыскивая персик медьсодержащим препаратом ежегодно, вы забудете о курчавости листьев.

Если лето выдастся дождливым, придется проводить дополнительные обработки персика фунгицидным средствами с интервалом в 1 месяц – именно такова продолжительность действия химических препаратов. Если первый раз опрыскать персик в начале лета, то понадобится всего 2 обработки фунгицидами за сезон.

5. Как обрезать персики?

Обрезать персик можно только весной. Это касается как формирования кроны, так и санитарной прочистки. Удалите все сухие, поврежденные и обмороженные ветки, расчистите крону от загущающих и неправильно растущих побегов, чтобы свет и воздух беспрепятственно проникали в самую гущу. Прирост прошлого года укоротите на треть.

Этой весной в нашей местности цветущие персики засыпало снегом по середину штамба. От этого на некоторых деревьях осыпались цветки, но в общем урожай зреет неплохой. Если вы вырастите персик из косточки и будете регулярно за ним ухаживать, дерево сможет переносить такие катаклизмы без особых последствий.

Всего вам самого доброго.

Персиковое дерево дома. Выращивание в Средней полосе

Выращивание персиков на горизонтальных шпалерах в прохладном климате

Средняя Полоса России, Подмосковье, регионы Черноземья и Поволжье — это уже зоны риска для выращивания классических персиковых деревьев. Конечно, можно на зиму обмотать ствол несколькими слоями теплоизоляции, а на крону повесить защиту из специальной теплоизолирующей такни, но это займёт много времени, да и к тому же, данный способ не из дешевых.

В таких регионах персики выращивают в виде невысоких штамбов с 2-3 рядами веток по каждой стороне от ствола. Подобную конструкцию гораздо легче обезопасить от морозов и других факторов окружающей среды (в частности от сильного ветра).  

Крона такого способа формирования состоит из 4-6 ветвей, которые следует располагать как можно ближе друг возле друга. Оптимальное расстояние – 20 см. Ежегодно с началом весны (лучше всего до времени сокодвижения) следует проводить циклическую обрезку деревьев.

Делается она по той же схеме, что и виноград: несколько верхних однолетних ветвей срезают на расстояния до 30 см, а расположенные под ними нижние ветви – на 10 см. Соответственно, если ветвей шесть (по три ряда), верхнюю обрезают на 50 см, среднюю на 30 см, а нижнюю на 10 см.

Для того, чтобы не было чрезмерного разрастания, в середине лета делают прищипывание всех молодых ветвей, достигших 10-15 см над внешней почкой. Кроме того, вся лишняя поросль, появляющаяся на штамбе и возле него, удаляется. Если какая-то ветвь развивается быстрее других, её укорачивают на две почки и т.д. Именно подобный способ гарантирует лучшее плодоношение и восстановление плодоносящих веток.

Иногда используется немного другая схема – ветви пускают не параллельно земле, а под углом в 45-60°, для чего на протяжении 1-2 сезонов их подвязывают к вбитым в землю кольям. Так куст хоть и «загоняется» ввысь, но само дерево занимает меньше места.