От косточки до плода: путеводитель по выращиванию персика и манго дома

От косточки до плода: путеводитель по выращиванию персика и манго дома

Шаг 1. Удалите мякоть

Первый шаг посадки косточки манго самый приятный: съешьте плод!
Прежде чем извлечь семя, следует удалить мякоть плода. В зависимости от спелости, кожуру можно относительно легко снять. Ярко-оранжевую мякоть можно срезать ножом или съесть, как яблоко.

Шаг 2. Очистите скорлупу

Семя (зародыш) находится внутри плотной оболочки, которую следует очистить. Для этого нужно проделать небольшое отверстие в тонком краю оболочки. Затем острыми ножницами или ножом разрезать кожуру по краю ровно настолько, чтобы можно было открыть ее и вытащить семечко. (Для этих целей также можно применять плоскогубцы). Если открыть косточку не получается, попробуйте сначала подсушить ее.

Семя манго (зародыш) находится внутри плотной оболочки, которую следует очистить. © howstuffworks

Зародыш внутри скорлупы должен быть белым. Коричневая или черная окраска, либо пятна обычно означают, что семя нежизнеспособно. Потенциально вы можете получить более одного семени. Если в скорлупе вы увидите два зародыша, их можно аккуратно разделить и посадить по отдельности.

Шаг 3. Прорастите семя

Оберните извлеченное семечко влажными салфетками и поместите в полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией чтобы оно не высохло. Храните в теплом, светлом месте, пока не появятся зеленые ростки. Обычно это занимает от нескольких дней до пары недель. Будьте терпеливы и не мешайте процессу.

Шаг 4. Посадите проросток

Как только появится зеленый росток, достаньте проросток из пакета и аккуратно разверните бумажную салфетку. Поместите саженец в контейнер, наполненный свежей почвенной смесью, на достаточную глубину, покрывающую большую часть семени. Важно, чтобы росток находился над уровнем почвы!

Поддерживайте почву постоянно влажной и поместите горшок в теплое, солнечное место. Если летом вы хотите вынести молодое манго на улицу, дайте ему неделю побыть в ажурной тени, прежде чем поместить на яркое солнце.

По мере роста и развития более мощной корневой системы, нужно будет сокращать частоту поливов. © brightly

По мере роста и развития более мощной корневой системы, нужно будет сокращать частоту поливов. Тем не менее, качество увлажнения должно быть по прежнему на высоте. Дайте лишней воде вытечь из дренажных отверстий, а излишки вылейте из блюдца. Орошение необходимо, когда верхние 2,5 см почвы высыхают.

Шаг 5. Пересадка манго

Когда манговое деревце заполнило горшок корнями и часто высыхает между поливами, пришло время пересадить его в контейнер побольше. Лучше всего подождать до весны или лета, чтобы пересадить рассаду, когда начинается активный рост.

При пересадке саженца манго обязательно выбирайте горшок с дренажными отверстиями и величиной на один размер больше, чем нынешний. Постепенное увеличение размера помогает избежать корневой гнили, вызванной избытком почвы, из-за которого корни становятся слишком влажными.

Наклоните горшок и вытащите растение (корневой ком должен быть неповрежденным) из горшка. При необходимости размотайте все корни, которые сильно переплелись.
Поместите почву на дно нового контейнера так, чтобы не заглублять растение. Поставьте ком и заполните окружающее пространство свежей почвой. Полейте для удаления воздушных карманов.

Связанные вопросы и ответы:

Какие условия необходимы для выращивания персика и манго из косточки

Выращивание манго из косточки — это увлекательное и полезное занятие, которое по силам даже начинающим растениеводам. Следуя нашей инструкции и советам эксперта, вы сможете создать настоящий тропический уголок на подоконнике.

Как вырастить манго из косточки: простая инструкция

Не из каждой косточки получится вырастить манговое дерево. Выбирайте спелый и мягкий плод с красными боками и следуйте простой инструкции.

1. Аккуратно извлеките косточку, а затем само семя из косточки. Если она не раскрывается, можно надрезать ее и подцепить один край ножом.
2. Обработайте семя в растворе перекиси водорода. Для приготовления в 500 мл воды нужно добавить 1 ст. л. перекиси. Вместо перекиси можно использовать слабый раствор марганцовки.
3. Подержите семя в растворе примерно 30 минут.
4. Возьмите медицинский бинт, сложите в три слоя и заверните в него обработанное семя.
5. Побрызгайте водой.
6. Аккуратно уложите марлю с манго в стеклянную банку и закройте крышкой. Или положите все в полиэтиленовый пакет и завяжите узел.
7. Держите в темном и теплом месте.
8. Раз в два дня проветривайте семя, и через 2-3 недели появятся первые всходы.
9. Посадите семя. «Манго при росте пускает корни вглубь, поэтому горшок выберите глубокий и с хорошей дренажной системой, — советует флорист, менеджер по закупкам цветов сети супермаркетов «Находка» Ирина Кузьмичева. — На дно горшка уложите один слой керамзита. Заполните емкость землей для цитрусовых или тропических растений. Увлажните землю водой. Косточку расположите горизонтально, если корешок не прорезался сквозь семя; вертикально — если корешок прорезался. Погрузите зернышко в землю на половину величины косточки. Накройте манго сверху банкой, чтобы создать парниковый эффект».
10. Раз в два дня снимайте банку на 10–15 мин, чтобы проветрить растение.
11. Поливайте по мере просыхания верхнего слоя земли.
12. Сохраняйте температурный режим 25–30 °С с ярким освещением.

Как выбрать подходящую косточку для выращивания

Лучший выбор — косточки из плодов, собранных в местном саду. Хорошо, если есть возможность взять такие у знакомых или купить на рынке у проверенных продавцов. Важно.Больше всего шансов на успешное выращивание из посадочного материала районированных сортов. Так называют сортовые разновидности, которые адаптированы к местным условиям выращивания или выведены специально для них. 

Если нет возможности купить плоды из местных садов, можно приобрести их на рынке, но предварительно узнать происхождение абрикосов. Так, для средней полосы и регионов с достаточно холодными зимами подойдут плоды родом с Юга России и бывших республик СССР: Молдовы, Казахстана, Киргизии, т.п. Тогда как выращенные в Турции или Испании вряд ли приживутся — они слишком теплолюбивы. 

Для дальнейшего размножения выбирают спелые, даже чуть перезревшие плоды. Обращают внимание на несколько моментов. 

• Внешний вид. Фрукт должен быть ровным, правильной формы. Окраска равномерная, без пятнышек и наростов. Не должно быть признаков поражения болезнями, гнили или зеленых участков. 
• Размер. Оптимально выбирать средние по размеру плоды. Крупные не всегда передают новому растению качества родительского сорта. 
• Вкус. Выбирают плоды с сочной ароматной сладкой мякотью. Велик шанс, что эти качества передадутся новому деревцу. 
• Вид косточки. Она должна быть твердой, без пятен, отверстий и других повреждений. Никаких потемнений или светлых участков быть на ней не должно.

Источник: https://semejnayaferma.ru/stati/sekrety-uspeshnogo-vyrashchivaniya-abrikosa-i-persika-iz-kostochki

Как подготовить почву для посадки косточки

Если косточки мандарина посажены не в отдельные горшочки, но все вместе в плошку, при появлении четырех листочков (считается что у цитрусовых нет семядольных листиков) приходит время пересадить их в отдельные стаканчики. Из полученных саженцев выбирают самые мощные, а слабые и деформированные выбраковывают, получая более сильные и способные к росту и развитию растения.

Иногда случается так, что из одной косточки мандарина вырастает два ростка (у цитрусовых наблюдается многозародышевость семян). В таком случае можно поступить двояко: либо прищепнуть более слабое растение, либо рассадить ростки в разные горшки — обычно у каждого из них своя корневая система.

Следующая пересадка мандарина должна быть сориентирована на развитие корней: как только корешки займут весь объем стаканчика, растение переваливают в более просторный горшок. Но сразу высаживать саженец в большой объем земли крайне не рекомендуется, потому что в таком случае часто возникает переувлажнение почвы, что существенно угнетает растение.

Молодые деревца мандаринов пересаживают ежегодно. Плодоносящие — раз в 2-3 года, увеличивая диаметр горшка не на 1, а на 4-6 см. При посадке важно следить, чтобы не заглубить корневую шейку.

Старые растения и крупные экземпляры мандарина не пересаживают, но раз в несколько лет аккуратно снимают в горшке верхний слой почвы, заменяя его новым, плодородным.

Как правильно посадить косточку в горшок

Близится время пересадки сеянцев в грунт, а у вас совершенно нет ни времени, ни возможности устраивать возле них танцы с бубном. Но при этом есть большое желание вырастить крепкие растения и снять с них хороший урожай. Рассказываем, что именно для этого нужно.

Планируя уход за высаженной рассадой в условиях нехватки времени, следует учесть такие нюансы, как ее своевременная подкормка, защита от сорняков, внезапного похолодания и ярких солнечных лучей, а также контроль роста и размера растений. Какие мероприятия обязательно нужно провести, чтобы правильно все сделать и ничего не упустить.

1. Закладка подходящих удобрений в лунку при посадке культур

Если вы соблюдали график подкормок рассады до ее высадки в грунт, то после внесения при посадке в лунку комплексных органоминеральных удобрений о следующей подкормке можно будет не думать почти месяц: эти комплексы обеспечат ваши растения всеми полезными веществами. Что касается выбора препарата, то рынок удобрений сегодня изобилует разнообразными предложениями в этой области. Вот некоторые из них: ОМУ Универсал, Мечта ботаника, Универсальное Садовые рецепты и другие.

В принципе, хватит и литра зрелого компоста, пары столовых ложек золы и костной муки, если вы сторонник органического земледелия.

2. Мульчирование растений

От забот, связанных с прополкой, посадки оградит технология. Дополнительный плюс – защита корневой системы от перепадов температур, имеющих место в период. Мульчировать посадки можно агроволокном, скошенной газонной травой, соломой, мхом-сфагнумом и другими материалами. Однако помните, что укладывать под растения мульчу следует в момент, когда почва уже достаточно прогрелась.

10 ошибок, которые вы допускаете при мульчировании

Такой полезный для почвы и растений агротехнический прием, как мульчирование, может нанести вред, если допустить ошибки при его выполнении.

3. Капельный полив культур

Угадать частоту полива каждого вида растения невозможно. Для этого нужно осматривать свои посадки минимум ежедневно. Если время и возможности этого не позволяют, лучше организовать. В этом случае влага под растениями будет распределяться равномерно, без излишеств, а почва не успеет пересохнуть.

Как ухаживать за растением после посадки

"Сколько раз в неделю нужно поливать?" и "Как часто надо поливать?" – вопросы риторические. Все зависит от вашего конкретного участка, характеристик почвы на нем, климатических условий района и даже от того, каким овощам на огороде вы отдаете предпочтение.

Ниже мы разберем правила полива тех или иных культур, а сейчас попробуем сформулировать общие правила:

• оптимально, если поливы будут регулярными и своевременными;
• поскольку растениям необходим кислород, рыхлите землю перед поливом, не допускайте образования почвенной корки.

В какое время суток поливать?

Поливайте огород при отсутствии яркого солнца – утром или вечером, когда испарение влаги минимально, а капельки воды не превратятся под солнечными лучами в крохотные обжигающие линзы (особенно это касается периодов очень жаркой погоды).

Утренний полив предпочтителен при прохладной погоде, вечерний – при теплой.

В вечернее время с поливом не следует затягивать, так как, если земля не просохнет до прохладных сумерек, это может спровоцировать всплеск грибковых заболеваний;

Как часто поливать?

Лучше поливать реже, но обильнее, чем часто, но маленькими порциями, когда вода не успевает добраться до корней;

Нужно ли поливать растения после пересадки?

Поливайте – рассада и недавно высаженные в грунт молодые растения особенно нуждаются в живительной влаге;

Надо ли поливать огород после дождя?

Это зависит от его продолжительности и обильности – долгий и спокойный дождь поможет растениям гораздо лучше, чем обильный, но короткий. Воткните сухую палочку в землю после осадков, проверьте, на какую глубину промок грунт – основная масса корней у большинства овощных растений располагается на глубине от 15 до 30 см от поверхности почвы.

Cколько раз в день поливать грядки?

Все зависит от погоды, возраста и самочувствия ваших растений – рассаду, высаженную в грунт, поливают ежедневно, после укоренения частоту полива сведите к одному разу в 2-3 суток; растения в горшках или в теплицах сохнут быстрее грунтовых – им показан полив дважды в сутки. В жаркую погоду, разумеется, поливать придется чаще и больше, чем в прохладную, а участки с легкими песчаными почвами сохнут гораздо быстрее глинистых.

Все изложенное выше не касается форс-мажорных ситуаций, когда вы не заглядывали на дачный участок некоторое время, а по приезде обнаружили, что растения откровенно требуют немедленного полива. Признаками этого могут быть: заметно потерявшие тургор, поникшие и вялые (еще хуже – поменявшие цвет) стебли, листья и бутоны, засохшие и отвалившиеся части растения.

В данном случае жизненно важно спасти корневую систему от полного пересыхания, поэтому время суток не имеет значения – аккуратно разрыхлите корку засохшей земли у основания растения и поливайте под корень, несколько раз небольшими порциями, чтобы вода пропитала почву и прошла до корней, не скатившись в стороны.

Как обеспечить оптимальный полив для растений

Свет для любого растения, наряду с питанием и влагой - это жизнь. Световая энергия превращается растением в необходимые для жизни и развития углеводы. При этом из воздуха поглощается углекислота, а возвращается кислород.

В естественной среде растения получают необходимый свет от солнца. В домашних условиях солнечной световой энергии бывает недостаточно, что самым негативным образом сказывается на росте, развитии, урожайности. Особо актуальной проблема становится в осенне-зимний период с коротким световым днем и недостатком прямых лучей от высоко стоящего солнца.

Выращивание растений при искусственном освещении, грамотно организованном с учетом их потребностей, позволяет садоводу создавать для зеленых питомцев благоприятные условия для развития и даже добиваться повышения продуктивности. При этом 100% рабочей формулы искусственного света нет, ведь разные культуры разнятся потребностями и реакцией на избыток и дефицит света.

В то же время, отталкиваться необходимо от выявленных закономерностей и правил, рассчитывая искусственное освещение для комнатных растений .

Критерии необходимости и эффективности ИО для растений в закрытом грунте

Без ИО (искусственного освещения) не обойтись, если пасмурных дней больше, чем солнечных, а также если прямого естественного света растения получают менее 3,5-4 часов в день и/или температура содержания превышает 22°C.

От ИО будет толк, если:

• Будет соблюден спектральный состав, чтобы растения получали набор необходимых на том или ином этапе жизни лучей с волной определенной длины – от короткого ультрафиолета, до длинных инфракрасных лучей. Каждый спектр играет свою роль в процессах жизнедеятельности растений.
• Режим освещения покроет потребности растений в длине светового дня. Так, например, для вегетативной фазы активного набора зеленой массы света нужно больше, соответственно, световой день будет долгим. Для перехода на цветение и созревание некоторым культурам необходимо не только изменение спектрального состава лучей, но и снижение продолжительности дня до 12-14 часов, а то и до 8-10 часов.
• Будет обеспечена необходимая культурам интенсивность света – от 3 до 10 тысяч люкс (от слабого до сильного, яркого света).
• Будет соблюдена цикличность по типу смены дня и ночи, можно без плавного утрене-вечернего перехода. Круглосуточное освещение нерационально, растениям необходим также и отдых, во время которого происходит усвоение питательных веществ. Придется переключать свет самостоятельно или настроить цикличность с помощь таймера.

Как обеспечить достаточное освещение для растений

6 правил огородника и садовода на каждый сезон

эксклюзив

Защита растений от вредителей и болезней - это важный аспект растениеводства, который позволяет обеспечить высокий урожай и сохранить его качество. Хотя для каждой культуры есть свой свод правил, все начинается с понимания общих принципов. В этой статье мы рассмотрим основные способы защиты растений от вредителей и болезней.

1. Выбор правильного места для посадки растений

Один из самых важных факторов, влияющих на здоровье растений, - это выбор места для их посадки. Растения должны быть размещены на месте, где они получат достаточно солнечного света, но не будут подвержены пересыханию почвы. Даже тенелюбивые виды любят погреться часть дня на солнышке. Кроме того, необходимо избегать посадки растений на местах, где были выращены растения того же вида в прошлом году, так как это может привести к распространению болезней.

2. Регулярный уход за растениями

Регулярный уход за растениями – еще один важный аспект здоровья зеленых подопечных. Единственные растения, которые абсолютно не нуждаются в уходе, это сорняки.

Мифы о совершенно «безуходных» культурах, курсирующие в интернете (иногда можно даже наткнуться на статьи о «безуходных томатах» (!)) несостоятельны и вредны. Все культурные растения требуют внимания - необходимо следить за состоянием почвы, поливать вовремя, подкармливать нужными удобрениями и удалять поврежденные листья и побеги, при необходимости укрывать на зиму.

3. Использование биологических средств защиты

Биологические средства защиты - это экологически безопасные препараты, которые используются для борьбы с вредителями и болезнями растений, модный и полезный тренд. Такие препараты содержат живые микроорганизмы для защиты растений, у них нет остатков и поэтому биопрепараты можно использовать многократно и непосредственно перед сбором урожая.

Кроме того, использование биологических средств защиты позволяет сохранить биоразнообразие и экологическую устойчивость окружающей среды.

4. Применение химических средств защиты

Химические средства защиты – препараты синтетического характера с мощным способом действия. Их лучше применять как средство последней линии обороты, отдавая предпочтение профилактике биопрепаратами. Лучше держать сад и огород в порядке при помощи первых 3 пунктов данного списка, а химобработку использовать только в крайних случаях и соблюдать все меры предосторожности.

5. Выбор устойчивых к заболеваниям сортов растений

Выбор устойчивых к заболеваниям сортов растений – отличный способ страховки и сокращения агрохимии. Сегодня на рынке существует множество устойчивых разновидностей, созданных селекционерами практически для каждой культуры. Есть растения с комплексной устойчивостью, а есть по определенным патогенам. Обычно вся информация сообщается на этикетке.

6. Проведение профилактических мероприятий

Профилактические мероприятия - это меры, направленные на предотвращение возникновения вредителей и болезней растений. Они могут включать в себя такие действия, как очистка почвы от остатков растительности, обработка почвы перед посадкой растений, использование мульчи для сохранения влаги и т.д.

В заключение можно сказать, что защита растений от вредителей и болезней - сложный процесс, который требует постоянного внимания и усилий. Однако правильный выбор места для посадки растений, регулярный уход за ними, использование биологических средств защиты и проведение профилактических мероприятий помогут сохранить здоровье растений и обеспечить высокий урожай.

Как предотвратить развитие вредителей и болезней

Стимуляторами, или активаторами цветения и плодоношения, называют группу препаратов, содержащих натуральные или синтетические гормоны, способствующие увеличению числа бутонов на растении и ускорению вступления в плодоношение, а также комплекс минеральных веществ. Можно было бы назвать это специальным удобрением, но дело не только в обилии калия и фосфора в этих препаратах. Конечно, и внесения этих веществ было бы достаточно для стимуляции цветения, но фитогормоны дают нечто большее.

Формирование будущих цветов вызывают такие гормоны, как флориген, состоящий из гиббереллина и антезинов, и верналин. Гиббереллин в первую очередь стимулирует те растения, которым для зацветания необходим длительный световой день, а верналин – двухлетние растения, зимующие на улице при низких температурах.

Конечно, природа и сама позаботилась о том, чтобы фитогормоны образовывались в растениях, например, в семенах или в верхушках многолетников. Но их запас слишком мал, его хватает на обеспечение минимального цветения и плодоношения, но не на реализацию всех честолюбивых садоводческих планов.

Для того, чтобы все культуры на участке активно цвели и обильно плодоносили, приходится применять стимуляторы цветения. Изготавливают эти препараты из торфа, угля или искусственным путем. Самыми качественными считаются натуральные (биологические) препараты, поскольку они не накапливаются в земле и, кроме фитогормонов, содержат витаминные смеси.

Помимо своего основного предназначения, стимуляторы выполняют еще несколько функций:

• повышают иммунитет растений;
• ускоряют созревание урожая;
• улучшают вкус плода и повышают содержание витаминов в нем;
• снижают уровень нитратов в плодах.

Как стимулировать плодоношение растений

Главное при сборе урожая: не поливать за 2-3 недели до уборки, собрать вовремя, не повредив плоды, и выбрать правильный способ хранения.

Картофель

Со дня посадки должно пройти не менее 4 месяцев. Я копаю картошку, когда ботва начинает сохнуть. Но не надо ждать, пока все кусты засохнут, ведь если затянуть с уборкой, то клубни начнут терять вес, да и начнутся затяжные осенние дожди.
Сортирую картофелины сразу после просушки на траве: повреждённые лопатой клубни увожу домой, чтобы съесть в ближайшие пару дней. Мелкие и неровные едим самыми первыми, крупные – следующие в очереди, они будут храниться только до января, а вот средние хранятся лучше всех, до конца марта. Из средних и ровных картофелин я отбираю семенные. Однако в процессе копки ещё и выбираю средние картофелины с кустов с максимальным урожаем, они дадут самый лучший результат следующим летом. Складываю такие в отдельное ведро, рассыпаю отдельно на траве для просушки.



Рис. 1 Копаю картофель в солнечный день, но всё же в мешки начинаю раскладывать не позднее 18 часов, чтобы успеть до появления сырости на траве.

В этот же день увозим мешки в гараж, но опускать в погреб ещё рано: надо, чтобы мешки постояли неделю или две открытыми в тёмном сухом месте, чтобы мелкие повреждения кожуры зарубцевались, вся кожура затвердела, и картофель просох. Семенной лучше зазеленить, то есть подержать на свету некоторое время, так он лучше будет храниться, да и весной его не перепутаешь с обычным. Если картофель убирали в дождливую погоду, и он не успел просохнуть на траве, то к вентилированию помещения, где он находится на первой «лечебной» выдержке, надо отнестись очень внимательно: перед холодной ночью приточное и вытяжное отверстие открывать, а перед жарким днём закрывать.



Рис. 2 Храним картофель насыпью высотой около 1 м в деревянных коробах со щелями между рейками около 2 см.

Температура хранения в погребе – около +2+4, относительная влажность 85-90 %, то есть как в холодильнике. Короба стоят на расстоянии 20 см от стен погреба. Небольшие партии картошки можно хранить и в тамбуре в подъезде возле квартиры - в картонном коробе или ящике из нержавейки.
Перебираю картошку прямо в погребе где-то в конце марта – начале апреля, когда достаю семенной картофель на прорастание. Ростки у картофелин, предназначенных на еду, отламываю, потому что они тянут питательные вещества от клубня, заставляя тем самым его морщиться.

Капуста

Закладываю на хранение только тугие, неповреждённые, не лопнувшие кочаны, собранные, когда дневные температуры установятся на отметке +2 +8. Капусту срезаю с кочерыгой длиной около 8-10 см, ни в коем случае её не надо вырывать с корнем, всё будет в земле, храниться будет хуже. Оставляю 4-5 верхних листьев, остальные обрываю. Сушить кочаны перед опусканием в погреб не надо, разве что немного подержать на воздухе под навесом, если уборка делалась в дождливый день.
В погребе подвешиваем капусту за кочерыги так, чтобы кочаны не соприкасались друг с другом. Лучше, если капуста будет развешана не над коробами с картошкой, ведь влага с кочанов будет туда капать. Пробовали перед хранением заворачивать кочаны и в плёнку, и в газету – не понравилось. Под плёнкой всё замерзает при первых же серьёзных морозах, в газете, наоборот, преет. Самым оптимальным оказалось обычное подвешивание верёвками к полкам в погребе за кочерыги. И, конечно, важен выбор сорта. Хранению подлежат только среднеспелые и позднеспелые сорта. Ранние лучше сразу переработать. Например, «Июньская» не хранится в погребе дольше месяца.
Можно раскладывать кочаны на полки в шахматном порядке, проследив за тем, чтобы они не касались друг друга, но мы пока не использовали такой способ.
Если капусты выращено совсем немного, можно хранить её и в холодильнике, в закрытом полиэтиленовом пакете.