Полная инструкция: как привести в порядок запущенный куст смородины

Полная инструкция: как привести в порядок запущенный куст смородины

Чтобы с кустом было удобнее работать, в первую очередь следует вырезать нижние, лежащие на земле ветви. Те, на которых нет молодых продуктивных побегов, вырезаем у самой земли.

На кустах черной смородины в первую очередь вырезают непродуктивные побеги, которым более пяти лет, а на кустах красной и белой смородины – ветви старше восьми лет. Их можно отличить по серо-черному цвету и отстающей коре.

При удалении побегов нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. Старую ветку мы можем обрезать частично, до молодого побега замещения. За один раз не стоит вырезать все старые ветки полностью, пока куст не образует им на смену новые побеги, иначе в следующем году можно остаться без урожая.

Стоит удалить побеги, которые переплетаются между собой и направлены внутрь куста, поскольку они мешают циркуляции воздуха и затеняют друг друга. Из молодых побегов оставляем только сильные и вертикально расположенные. Слабые и кривые удаляем.

В результате формирующей обрезки получится куст из мощных побегов с большими однолетними приростами. На взрослом кусте смородины должно быть 12-15 побегов разного возраста. Желательно, чтобы ветки располагались равномерно, не затеняя и не задевая друг друга.

Наша задача – стимулировать образование нулевых, то есть однолетних побегов, которые растут из земли у основания куста. В будущем это будут новые скелетные ветви, на которых будет сформирован основной урожай. Но слабые нулевые побеги, растущие в центр куста, мы вырезаем, оставляя лишь самые сильные.

На запущенном кусте нулевых побегов обычно образуется мало. И только ежегодная обрезка стимулирует их появление.

Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и молодой прирост на старых ветвях укорачиваем для усиления ветвления. Степень укорачивания определяется способностью сорта к побегообразованию. При очень плохой способности к ветвлению нужно укорачивать побег почти на 1/2 длины.

У черной смородины наиболее продуктивные плодовые почки закладываются в средней части веток, а у красной – на верхней части побегов. Поэтому верхушки побегов подрезаем только на кустах черной смородины.

Связанные вопросы и ответы:

С чего начать работу с запущенным кустом смородины

По просьбе guzel77

Эпопея с омоложением смородины для меня началась на заре моей семейной жизни, когда я попала на садовый участок своей свекрови. Там на 4-х сотках было 20 кустов черной смородины настолько старой, что собирать урожай было сущей мукой: кусты загущенные, ягод мало, ягоды мелкие. Под лозунгом: «Оно же живое!» кусты трогать запрещалось. Я так подозреваю, что за ним прятался совсем другой лозунг: «Добро пропасть не должно!»

В общем, карательная операция по «истреблению смородины» (с точки зрения свекрови – чистой воды живодёрство) была проведена при бурном энтузиазме моего свекра и мужа. Как потом призналась свекровь, это было единственным делом, когда мужчины рвались на дачу (громкое название для 4-х соток, но слов из песни не выкинешь)

После моего вводного инструктажа, под причитания свекрови мужчины, вооруженные ножовками, в защитной одежде (плащ-палатки – их было не жалко) полезли в заросли кустов.

Кусты затрещали, свекровь схватилась за голову и слегла с гипертонией, мужики со злорадными выражениями лиц занимались лесоповалом. В позднелетнем воздухе пахло смородиной. В садовом товариществе стояла настороженная тишина. На лицах ближайших соседей, выглядывающих из своих «кущ», явственно читалось желание немедленно воздвигнуть забор на границах нашего участка.

…Похоронный костер после лесоповала был самым высоким в СНТ этой осенью. Обломанные при экзекуции ветки я убирала сама, потому что боялась за обкоцанные смородины, сама замазывала садовым варом и дорабатывала ножовкой (сучкореза тогда у меня ещё не было) оставшиеся пеньки.

Мужики, то ли в запарке, то ли специально, под корень извели 5 кустов из 20 (причина искреннего горя свекрови). Прорыхлив приствольные круги, выполов сорняки (это был единственный раз, когда я сознательно, в качестве извинения, непроизводительно тратила время и спину на старых посадках), я подкормила оставшиеся «реденькие» веточки органикой, золой и минералкой, очень хорошо полив растения.

Вообще, влагозарядковый полив – обязательная процедура в зоне рискованного земледелия, а тут это было практически лечебной процедурой. До устойчивых холодов оставалось около 2 месяцев, и я рассчитывала, что кусты не просто оклемаются, но и заложат хорошие цветковые почки.

Так и оказалось. Весной, до зеленого конуса, я полила кусты смородины горячей водой, чтобы смыть перезимовавших вредителей, и умыла руки: всё, что надо было сделать, я сделала, но сам факт, что весь световой день находишься на глазах соседей, совершенно не способствовал моему трудовому энтузиазму: по натуре я – жесткий одиночка.

Урожай оказался раз в пять больше, а ягоды во столько же раз крупнее, чем в предыдущие годы. Свекровь говорила, что это по причине хорошей погоды в текущем сезоне.

Она рассказывала соседкам, что ее муж и мой свёкр впервые в жизни собственноручно и в охотку собирал ягоды с кустов, при этом на его лице млело удовольствие.

В следующем году энтузиазм свёкра иссяк.

Мои попытки объяснить свекрови агротехнику возделывания урожайных кустов успеха не имели. А потом я обзавелась собственным садом, в котором, возле которого и на отдалении от которого посторонних глаз не было от слова «совсем».

Теперь собственно агротехника омоложения черной смородины.

Куст смородины дает крепкие нулевые (то есть отходящие от основания куста) побеги лет до 12-15 своей жизни. Это определяет срок продуктивной жизни куста черной смородины. Это – первый момент, про который надо помнить.

Куст черной смородины не должен иметь ветки старше пяти-шести лет, потому что таков срок продуктивной жизни ветки черной смородины. Это – второй момент.

После плодоношения в конце четвертого-пятого/начале пятого-шестого сезона жизни ветки ветка вырезается под основание Вырезание веток старше 5-6 лет – основной агротехнический прием поддержания урожайности отдельного куста черной смородины. Пенька в идеале не должно быть, чтобы в нем не загнездилась смородинная стеклянница.

Принципы санитарной обрезки одинаковы для всех древесных: удаляются

• больные,

• не вызревшие/не перезимовавшие,

• расположенные неудачно с точки зрения хозяина,

• полегающие и

• загущающие (растущие внутрь) крону ветки.

Компактная красивая крона формируется не только санитарной обрезкой, но и переводом на боковое ветвление здоровых, но не очень удачных (сломанные, кривые, короткие) веток

В кусте остается на рост 4-6 нулевых побегов этого года и до 8 побегов разных возрастов (до 5-6 лет), которые плодоносят.

Как определить, можно ли спасти запущенный куст смородины

Не торопитесь выкорчевывать старый смородиновый куст с обилием сухих веток. Если на нем много плодов, то стоит побороться за прилежное растение. Первое, что нужно сделать, – избавить куст от вредителей и вирусов.

Для начала разберитесь с распространенным смородиновым вредителем – листовым пилильщиком. Они, увы, всегда присутствуют на кустах, тем более на старых. В течение лета могут появиться три поколения вредителей, причем они могут погубить все листья в рекордные сроки, если установится благоприятная погода. Справиться с вредителем просто – расстелите под кустами пленку и потрясите кусты, стряхивая личинок. Этот нехитрый способ отлично помогает.

Пока наливается урожай, проведите осмотр кустов смородины на предмет вирусных заболеваний. Особенно запущенные и ослабленные кусты черной смородины часто поражаются вирусными заболеваниями – махровостью и прожилковой мозаикой. Болезнь несложно определить. При махровости цветки становятся, как можно понять по названию, махровыми, ягоды деформируются. Молодые листья мельчают и удлиняются, а также теряют запах.

При поражении мозаикой листья приобретают затейливые желтые узоры на зеленом фоне. Урожайность падает, рост приостанавливается. Если вы найдете на растениях такие повреждения, то, не дожидаясь созревания урожая, выкорчевывайте заболевшие кусты и сжигайте, советует Аrgumenti.ru .

После сбора урожая можете приступить к санитарной и осветляюще-омолаживающей обрезке. Старые запущенные кусты можно обрезать, не дожидаясь осени. Сначала вырежьте у основания все сухие ветви, затем удалите все побеги старше пятилетнего возраста. Порыхлите почву под кустами, подкормите полным минеральным удобрением. Основательно полейте. Окончательную формирующую обрезку проведите весной, удостоверившись, что кусты здоровы.

Какие инструменты необходимы для обрезки запущенного куста

Садовые деревья нуждаются в постоянном уходе. Для этого выполняется цикл работ, из которых одной из важнейших остается обрезка. Она проводится для решения следующих задач:

правильное формирование кроны;

удаление сухих веток и сучьев;

корректировка роста.

Чтобы выполнить необходимые манипуляции, не навредить ни себе, ни растению, понадобится арсенал садовых инструментов.

Какой инвентарь нужен для обрезки садовых растений

К инструментам для обрезки предъявляется ряд требований:

острота лезвий. Если инструмент заточен максимально остро, то обеспечивается ровный срез, который не травмирует растение;

удобство и безопасность в ходе работы;

легкость и прочность;

наличие нескользящей рукоятки яркого цвета. Так инструмент легче найти в траве.

Секатор

Секатором срезаются ветки толщиной до 2,5 см. Поэтому, если сад молодой, то можно обойтись только секатором.

Он состоит из 6 основных частей:

опорная губа или, как ее еще называют, опорное лезвие;

лезвие рабочее;

болт с гайкой в качестве функциональной оси;

рукоятка;

пружина;

фиксатор ручек.

Секаторы по назначению делятся на следующие категории:

для флористов. Заточены оба лезвия, поэтому инструмент похож на ножницы. Таким секатором пользуются специалисты по выращиванию цветов и составлению букетов;

для обрезки колючих растений. Он пригодится для работы с розами. Ручки у него либо короткие, либо длинные. В первом варианте имеются защитные накладки, захватывающие срезанный цветок. Они оберегают руки от колючек;

травяной. Инструмент справляется с огрехами после работы триммера или газонокосилки;

прививочный. Применяется во время работ по прививке деревьев;

для фруктов и овощей. Им пользуются виноградари;

классический. С помощью этого универсала выполняют большинство работ в саду. Опорное лезвие похоже на серп и, чаще всего, не затачивается.

ВАЖНО! Отправляясь в магазин за секатором, следует помнить, что они бывают профессиональные и любительские.

Профессиональный инструмент дороже в 2-3 раза, чем любительский. Но он надежнее, долговечнее и удобнее. Однако можно выбрать и хороший любительский инвентарь.

Современные секаторы конструируются для разных размеров руки, чтобы садоводу было удобно работать. Есть модели для маленькой, большой или средней руки, а также инструменты для левшей.

По устройству режущего сегмента они делятся на секаторы:

двустороннего реза. Лезвия движутся навстречу друг другу, пока одно из них не перережет ветвь и не начнет скользить по внутренней части второго лезвия. Их еще называют секатор-ножницы;

одностороннего реза. Инструмент перерезает ветки до момента соприкосновения с опорной губой. Это обводные модели и варианты с наковаленкой.

Секатор с наковаленкой разработан для вырезания сухих веток. Он режет как топор. Рабочее лезвие движется до упора в наковаленку — пластину, расположенную напротив. Оказавшись между острым и плоским лезвием, ветка просто раскалывается. Поэтому нельзя работать таким секатором с живыми ветками.

Обводная модель применяется при обрезке живых ветвей. Лезвия инструмента напоминают птичий клюв. Первое острое, второе опорное — широкое с выемкой.

Сучкорезы

По своему принципу это тот же секатор, но с длинными ручками. Его применяют в ходе работ по прореживанию кроны или во время оздоровительной обрезки. Без них не справиться с ветками толщиной 30-50 мм, да еще и расположенных на высоте или в глубине кроны.

Виды сучкорезов такие же, как и виды секаторов. Есть обводные и с наковаленкой. Но, в отличие от секатора, при работе с сучкорезом задействованы две руки, а не одна. Ручки у них длиннее, что обеспечивает более значительную силу воздействия. В ряду сучкорезов есть модели не с двумя ручками, а с одной телескопической штангой для работы на большой высоте.

Кусторезы

Инструменты предназначены для обрезки декоративных изгородей и ягодных кустарников. Они бывают механизированные и ручные. Различаются по типу конструкции.

Механические. Это садовые ножницы с длинными ручками.

Электрические.

Бензиновые.

Аккумуляторные.



Там, где не справляется секатор и другой инвентарь, придет на помощь садовая пила. С ее помощью удаляют толстые ветви и даже спиливают стволы деревьев.

Как правильно обрезать запущенный куст смородины

Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски). А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый. Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец.

Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно — осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги.

Оптимальное время обрезки кустов смородины

Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег.

Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми.

И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести.

Как убрать мертвые и больные ветки с куста

Как не пропустить начало опасного заболевания плодового дерева? Как выявить и лечить заболевших?

Отвечает Сергей Головин, фитопатолог, доктор с.-х. наук:

– Внимательный осмотр лучше всего провести в середине весны: в это время погибшие и усыхающие ветки наиболее заметны. При этом сучья, которые необходимо удалить, помечаются краской по линии будущего среза.

Обнаружив проблемные места, нужно установить границы усыхания, то есть определить, где заканчиваются погибшие ткани и начинаются живые. Этот раздел может находиться у основания всей ветки, а может доходить только до определённой развилки. Если по состоянию коры трудно отличить живые места от мёрт­вых, то можно провести по ней мокрой тряпкой – влажная поражённая кора будет бурой и более тёмной по сравнению со здоровой.

После этого проводится хирургическое лечение (см. пояснения к фото).

Язва, которая ещё не опоясала ветвь, – не всегда повод хвататься за пилу. Часто достаточно зачистить болячку до здоровой ткани и обработать рану.

При частичном повреждении нужно убрать больную часть ветви с захватом 10–15 см здоровых тканей.

При подозрении на цитоспороз придётся удалить всю ветку, даже если симптомы видны только на её части
Все раны следует немедленно закрасить водоэмульсионной краской с добавлением фунгицида, а спустя 1–2 недели замазать сверху садовым варом.

Если ветка засохла целиком, нужно срезать её полностью.

Все срезанные больные ветки необходимо сжечь: иначе во влажную погоду они становятся рассадником инфекций.

Как сформировать правильную крону куста смородины

Независимо от того, была ли осенью проведена обрезка или ее только предстоит сделать, санитарная «чистка» после зимовки нужна любым кустарникам. Ее главная цель — оценка состояния растения и обрезка всех частей, пострадавших в течение зимы.

Для ягодных видов растений санитарную обрезку выполняют по тем же правилам, что и для декоративных кустарников или любых деревьев:

1. Кусты внимательно осматривают, оценивая их состояние и повреждения.
2. Удаляют все засохшие, поломанные или подмерзшие веточки.
3. Осматривают оставшиеся побеги и удаляют все участки со следами вредителей (утолщения, вздутия, наросты, аномальные почки, при сильном поражении — весь побег), деформированные, больные веточки, волчки.

Все части веточек, срезанные чисткой, нельзя использовать в компостировании или измельчителе: «продукты» санитарной обрезки подлежат сжиганию.

Ягодники обычно обрезают с осени. Но если не успели, до начала набухания почек можно провести и формирующе-омолаживающую обрезку:

1. У кустов удаляют самые старые ветки, формируют основу кустов из 10-16, а для малины — 4-5 сильных молодых побегов. Руководствоваться лучше индивидуальными предпочтениями вида. Например, у смородины удаляют побеги старше 4-5 лет, у малины — старше 2-х лет (отплодоносившие побеги).
2. Удаляют тонкие, слабые и загущающие, растущие внутрь кроны, переплетающиеся побеги (у крыжовника — еще и лежачие на почве).
3. Оставшиеся веточки укорачивают до первого сильного ответвления (у малины — до почки, укорачивая приблизительно на 10-25 см), стимулируя активный рост новых побегов и, тем самым, увеличивая урожайность.

При любой обрезке нужно помнить, что срезы можно делать только над наружной почкой, чтобы новый прирост не был направлен внутрь кроны. Любые раны после обрезки нужно обрабатывать садовым варом или его альтернативами. Если куст болел в предыдущем году, срезы лучше еще и присыпать золой или обработать фунгицидом.

Не оттягивайте направление побегов по опорам, приступая к подвязке сразу после установления комфортной температуры, завершения основного фронта работ и по мере роста побегов.

Как ухаживать за кустом после обрезки

shutterstock.com / AlexDreamliner

От того, насколько своевременно и качественно вы проведете весеннюю обработку смородины, зависят и урожай, и здоровье куста в наступающем сезоне. Откладывать это дело в долгий ящик нельзя, ведь после раскрытия почек многие способы обработки станут недоступны.

Обработка смородины ранней весной проводится и для борьбы с заболеваниями, и для избавления от насекомых вредителей. Многие из них пробуждаются еще до того, как на кусте появятся первые листочки. Это на руку садоводу, ведь он может смело опрыскивать куст специализированными препаратами, не боясь повредить нежную зелень.

Чем обработать смородину весной от заболеваний 

Многие издания и садоводы утверждают, что обработка смородины в марте дает гарантию защиты от болезней и вредителей. На самом же деле, это не совсем верно. Если в вашем регионе в первом месяце весны еще лежит снег, ночами стоят морозы, а в саду царит настоящая зима, трогать смородиновые кусты не имеет смысла. Дело в том, что и насекомые, и грибки еще находятся под надежным снежным укрытием, поэтому никакой химией или народными средствами их не возьмешь.

Выбирая сроки опрыскивания ягодных кустов на своем участке, ориентируйтесь на климат и состояние самих растений. Набухли, но еще не раскрылись почки, растаял снег, а земля еще местами твердая? Отлично, пора приступать к обработке. 

Распространенные болезни смородины

Смородина и крыжовник – самые популярные в России ягодные кустарники, встретить их можно на любом дачном участке. Болезней, угрожающих этим культурам, не так уж много, но, увы, достаточно для того, чтобы год за годом оставлять садовода без ягод, а то и без любимых кустов. Самыми распространенными являются: 

• антракноз;
• полосатая мозаика;
• реверсия (махровость);
• ржавчина;
• септориоз (белая пятнистость);
• серая гниль;
• сферотека (американская мучнистая роса). 

Прежде чем приступать к лечению, нужно точно выяснить, что же за заболевание угрожает вашему урожаю смородины. 

Болезни смородины и крыжовника – описания с фотографиями и способы лечения

Эта статья поможет вам идентифицировать болезнь красной и черной смородины, а также крыжовника.

Средства для обработки кустов смородины от заболеваний 

К счастью, в последние годы тенденция "палить из пушки по воробьям" в борьбе с заболеваниями ягодных кустарников прошла, и в продаже все чаще появляются щадящие препараты. Конечно, еще можно раздобыть "тяжелую артиллерию", применяющуюся на колхозных полях, но все меньше остается желающих сберечь ягоды таким путем. Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие препараты: 

• медный купорос (3%-ный раствор);
• железный купорос (5%-ный раствор);
• бордоская жидкость (1%-ный раствор);
• настой золы (100 г на 1 л воды настоять 3 суток, процедить, долить 3 л воды);

Обработка кустов смородины должна состоять из нескольких этапов, особенно, если в предыдущий год вы увидели признаки каких-то заболеваний.

1. Как только растает снег, удалите опавшие листья из-под кустов, прорыхлите верхний слой почвы и опрыскайте кусты медным или железным купоросом. 
2. В период бутонизации опрыскайте кусты 3%-ной бордоской жидкостью. 
3. После цветения и после сбора ягод опрыскайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью. 

Чем обработать смородину весной от вредителей 

Есть у смородины "слишком пылкие поклонники" и среди насекомых. Они способны поедать не только листья и бутоны, но и корни с ветвями, не оставляя кусту шансов на спасение. К счастью, при должном внимании выявить их можно практически сразу после появления. 

Вредители смородины

Чаще всего на кусты смородины покушаются: 

• почковый клещ;
• почковая моль; 
• огневка;
• стеклянница;
• смородинная тля;
• смородинная златка;
• пилильщики;
• смородинная галлица.

Как бороться с вредителями и болезнями на смородине

Осенняя обрезка смородины проводится по разным схемам, в зависимости от её разновидности и возраста самих кустов. Кроме того, она может быть формирующей, санитарной или омолаживающей. Обрезку смородины начинают, когда кусты сбросят основную часть листьев. Происходит это, как правило, рано – уже в конце сентября.

Но можно провести её и раньше, сразу после сбора урожая, чтобы куст успел набрать сил и оправиться. Такой приём позволяет ему накопить питательные вещества и заложить большое количество почек. Причём именно осень – это лучшее время для удаления побегов, так как у смородины почки разбиваются ранней весной, и можно просто не успеть до начала сокодвижения.

С санитарной обрезкой всё достаточно просто, нужно удалить все больные, высохшие, тонкие и сломанные побеги. Правда, если здоровый побег, по каким-либо причинам, получил свежие механические повреждения, и живой осталась значительная часть с почками, то его можно просто укоротить.

Для омоложения кустов чёрной смородины срезают ветви старше 5-6 лет – после этого возраста они существенно теряют в продуктивности. А на замену им оставляют самые мощные трёхлетние побеги

Омолаживающие и формирующие обрезки чёрной смородины проводить, с одной стороны, гораздо проще, чем красной или белой. Она хорошо переносит эту процедуру и отлично ветвится. С другой, именно стремление кустов чёрной смородины к чрезмерному разрастанию и уплотнению доставляет некоторые неудобства – обрезать её приходится часто.

Её взрослые кусты осенью обрезают так:

• Удаляют все лежащие на земле побеги
• Срезают прикорневую поросль и растущий внутрь куста годичный прирост
• Укорачивают на 5-10 см основные побеги текущего года

Для омоложения кустов чёрной смородины срезают ветви старше 5-6 лет – после этого возраста они существенно теряют в продуктивности. А на замену им оставляют самые мощные трёхлетние побеги.

Красная и белая смородина ветвятся значительно хуже. Если на кусте имеются 7-12 основных побегов, то можно и не проводить с ними никаких манипуляций, кроме санитарной обрезки. Урожайность этих видов смородины падает, ориентировочно, через 7-8 лет. Поэтому основным ветвям, подходящим к такому возрасту, нужно постепенно готовить замену – оставлять из прикорневой поросли самые сильные побеги по числу планируемых к срезке в будущем году.