Обязательные мероприятия по уходу за грушей весной и осенью. Обрезка и формирование кроны после посадки

Обязательные мероприятия по уходу за грушей весной и осенью. Обрезка и формирование кроны после посадки

Формирование и обрезка кроны груши

Высаженный саженец на открытый грунт возрастом в один год обрезают до высоты в полметра над землей, делается это весной. Но, как правило, покупают и сажают уже двухлетние деревца. Если вы обнаружили у саженца второй вертикальный побег , конкурирующий с лидером, его нужно удалить, оставив один проводник. Если этого не сделать, разовьется побег-конкурент, который впоследствии ослабит центральный проводник.

Проводник или лидер у плодового дерева – это часть древесного ствола, начинающаяся от самой нижней скелетной ветки и идущая до самой вершины, прочность остальных ветвей зависит от него.

Обычно у дерева этого возраста уже имеется до восьми ветвей.  Сформируйте растение таким образом, чтобы осталось четыре скелетные ветви, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга . Оставленные ветки укорачивают примерно на четверть, это необходимо для лучшего развития крепкой кроны и для того, чтобы дерево не слишком разветвлялось.  Все ветки обрезают одинаково, но проводник оставляют выше на двадцать пять сантиметров.

Чтобы ослабить рост некоторых веток, их можно не убирать, а просто наклонить горизонтально и привязать к колышкам , вследствие этого их рост прекратится, а сами они обрастут древесиной.  На следующий год необходимо сделать еще одну формирующую обрезку таким образом, чтобы ветки располагались ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Каждый ярус должен состоять из двух-трех скелетных ветвей.

Не нужно думать, что это слишком сложное занятие для начинающего садовода, но оно поможет сформировать крону дерева, чтобы впоследствии не она формировалась без загущающих ветвей и побегов. Взрослое сформировавшееся дерево также требует обрезку , но заключается она в удалении мелких веточек, волчков, которые растут внутрь дерева, и также сломанных веток.

Уход за грушей осенью. Значение и достоинства осенней обрезки груши

Многие начинающие садоводы отказываются от обрезки молодой и взрослой груши, боясь навредить. Другие считают, что чем больше вырастет плодовое дерево, тем больше шансов собрать с него хороший урожай. Однако это в корне неверно. Разросшаяся крона препятствует попаданию солнечного света на плоды, что отрицательно сказывается на их сочности и вкусовых качествах. Кроме того, оставляя старые сухие сучья, вы рискуете, что они повредят здоровые, обломившись зимой под тяжестью снега.

Значение обрезки зависит и от возраста груши. Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения, важно правильно сформировать скелет и крону. Уже плодоносящим нужно помочь распределить питательные вещества, чтобы добиться лучшего урожая. А вот для старых деревьев на первое место выходит необходимость омоложения.

Обрезку кроны груши чаще всего проводят весной и осенью. Преимущества осенней обрезки заключаются в следующем:

• Завершен процесс вегетации, а значит, на срезе в этом году уже не образуется новых побегов.
• Замедлено сокодвижение, поэтому сок не будет вытекать через ранки-срезы.
• Правильная осенняя обрезка груши и формирование разреженной кроны стимулируют плодоношение в следующем сезоне.
• Больше возможностей провести работу без спешки и риска для дерева. Весна может наступить стремительно, и можно не успеть выполнить работу до начала сокодвижения. Или, наоборот, после ранней обрезки могут случиться заморозки, которые помешают заживлению ран. А вот осеннюю обрезку можно выполнять в любое время после снятия плодов. Главное, завершить ее за 2-3 недели до первых морозов.

Осенняя обрезка саженца груши в год посадки не производится. Это может затормозить рост молодого дерева и снизить его шансы успешно перезимовать. Во всех остальных случаях процедуру рекомендуется проводить ежегодно или минимум через год.

Груша уход во время цветения. Когда вносить удобрения?

Удобрения вносятся в течение сезона вегетации. Весной их используют, чтобы восполнить количество питательных веществ и подготовить деревья к последующему плодоношению. Для достижения желаемого результата нужна комплексная и сбалансированная подкормка.

До и во время цветения

Как только деревья отошли от зимней спячки, нужно восполнить количество питательных веществ. Отлично подойдет раствор селитры, который легко приготовить из 10 литров воды и двух столовых ложек вещества . Температура за окном должна быть не менее 5 градусов тепла. Когда бутоны начинают распускаться, переходят на жидкую подкормку. Груша хорошо реагирует на раствор мочевины. Пропорции: ведро воды и 0,5 стакана мочевины. Внесение удобрения желательно совместить с орошением . Сначала увлажняют грунт вокруг дерева и после вливают питательный раствор.

Заметка: если саженец высаживают в лунку, заполненную землей с порцией питательных веществ, дополнительные подкормки не нужны. Дерево будет питаться удобрениями, заложенными при посадке.

В период созревания

Когда период цветения сменяется созреванием урожая, переходят на нитроаммофоску. Это сбалансированное удобрение, в составе которого имеются все нужные питательные элементы. В 20 литрах воды растворяют 100 граммов удобрения в сухом виде. Плодам нужен калий и фосфор, чтобы плоды выросли вкусными и крупными. В летнее время подкормки нужно продолжить. Завершают внесение питательных веществ, разработанных специально для формирования качественного урожая, после сбора урожая.

Замечательно подойдут готовые составы специально для плодовых культур. Чтобы удобрения быстрее впитались, землю вокруг приствольного круга рыхлят. Часто применяются внекорневые подкормки, которые вносятся по листу. После делают паузу и переходят на калийно-фосфорные составы, которые используют раз 2-3 недели.

Особенности подкормки летом молодых деревьев.

• Бледные листья указывают на недостаток азота . Справятся с проблемой нитрат аммония, мочевина или селитра.
• При дефиците калия деревья поздно цветут, а края листовых пластин начинают сохнуть. Нужно внести сульфат калия или калийную селитру.
• Восполнить недостачу фосфора можно при помощи суперфосфатов . При недостаче этого компоненты начинают сворачиваться листья.

Уход за яблоней и грушей весной. Яблоня и груша

1.1 До распускания почек. Лечение ран, дупел, повреждений от мороза. Зачистка ножом повреждений до здоровой ткани, дезинфекция их раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазывание садовым варом или раннетом.

Вырезка больных и поврежденных ветвей. Очищение штамбов и скелетных ветвей от отмершей коры, дезинфекция их садовой побелкой.

Против возбудителей грибных болезней (парша и др.), мхов, лишайников опрыскивают железным купоросом (500 г на 10 л воды) или медным купоросом (200 г на 10 л воды).

1.2 Начало распускания почек (зеленый конус). Проводим комплексную обработку «баковой смесью»: Скор 2мл+Циркон 1мл+Фуфанон-нова 13 мл или Кинмикс 2,5 мл-все это разводим в небольшом количестве воды, затем доводим объем до 10 литров.

На основания штамбов яблони и груши накладывают клеевые пояса для вылавливания жуков яблонного цветоеда, поднимающихся в крону.

1.3 Начало обособления и порозовения бутонов. Важная обработка!

Разводим на 10 литров воды 1 таблетку Инта-Вира + 1 ампулу Скора

1.4 Сразу после цветения. Неустойчивые к парше сорта опрыскивают 1%-ной бордоской смесью. При необходимости борьбы с тлями,клещами и др. к бордоской смеси добавляют любой инсектицид.(Фуфанон-нова, Кинмикс, Актара, Интавир, Искра)

1.5 Через 10-15 дней после цветения зимних сортов яблони.

Первая обработка против яблонной плодожорки: Фитоверм (безопасный препарат) 20 мл на 10 л воды.

1.6 Через 1 месяц после цветения. Второе опрыскивание против яблонной плодожорки и парши: Фитоверм 20 мл или Алатар 5 мл + Скор 1 ампулана 10 литров воды.

1.7 После листопада.

Очищают от отмершей коры штамбы и скелетные ветви, сжигают очистки. Проводят лечение ран и дупел. Сгребают и сжигают опавшие листья. Перекапывают вилами приствольные круги. Белят штамбы и основания скелетных ветвей.

Как быстро растет груша. Посадка груши: грунт, обогащение посадочной ямы

Выкопать место для посадки. Землю вынутую из ямы обязательно смешать с любой органикой: компост или навоз. Сюда же по инструкции надо добавить фосфорно-калийные удобрения, обычно 2 ст.л. Если вы знаете что ваша почва кислая, то можно добавить немного извести.

Если вы хотите дать дополнительное питание для молодого дерева, то состав можно сделать такой: 2 ведра торфа + 3 ведра перегноя (компоста или своей земли на крайний случай) + 2 ведра песка + 2 стакана древесной золы + 1 стакан суперфосфата.

И весной и осенью посадка имеет свои плюсы. Весной - саженец окрепнет до зимы, осенью - саженец закалится и улучшит иммунитет.

Надо опустить саженец в яму, так, что бы корневая шейка находилась над землей на 3 см. Хорошо расправить корни и засыпать приготовленным грунтом. Ногами и руками утрамбовать приствольный круг. После этого надо полить обильно, не менее 20 литров воды на 1 молодой саженец груши. Затем вбить колышек и привязать дерево, чтобы его не размотало ветром, только нельзя перетягивать.

Поскольку корневая у груш первое время чувствительная, то после посадки в яму, желательно приствольный круг замульчировать, осенью утеплить листвой, а зимой засыпать снегом.

Как поливать грушу молодую и взрослую

Для молодого саженца и взрослого дерева полив должен быть раз в 2 недели, обильно. Хорошо опрыскивать из шланга по веткам и листьям. В промежутках между поливами рыхлить почву и удалять сорняки.

Как, когда и какие удобрения нужны для груш

Я точно знаю и сама так делаю: органику кидаю в приствольный круг раз в 2 года. Некоторые пишут раз в 3 года. Я же в советских брошюрах читала - 1 раз в 2 года. В нашем хозяйстве идеальным является кроличий навоз. Можно использовать перегной, компост.

И вот теперь внимательно смотрите за молодым и за взрослым деревом. Если прирост веток около 40 см у двух-трех летнего, надо подкармливать дополнительно суперфосфатом. У взрослого нормальный прирост составляет больше 20 см, если меньше, так же сделайте дополнительную подкормку.

Осенью необходимо внести 1 ст.л. сернокислого калия на 10 л. воды, можно заменить монофосфатом калия 1 ч.л. с горкой на 10 л воды. Далее, раз в 3 года осень подкармливать двойным суперфосфатом 1 ст.л. с горкой на 10 л. воды или заделать в приствольный круг.

Обрезка груши - необходимая мера

После посадки саженец надо обрезать. Крону надо каждый год формировать, срезая загущенные ветки и побеги. Когда дерево подрастет и начнет давать урожай, мой муж срезает все пустые, не плодоносящие.

Как правило в питомниках продают 2-х, 3-х летние саженцы. После посадки надо сформировать скелетные ветки. В этом возрасте уже около восьми боковых, то надо выбрать 4 скелетные и постараться замерить ровное расстояние друг от друга.

Если к посадке выбран однолетний саженец, то его надо секатором укоротить, высота должна составлять пол метра.

И еще один важный момент, что бы груша хорошо ветвилась я рекомендую все ветки укоротить на четверть, а проводник оставить больше на 25-30 см.

Чем болеет груша и как с этим бороться

• Парша у груши - появляется ранней весной.

О парши: Топаз, Топсин, Скор, Раек.

• Плодовая гниль (монилиоз) - плоды с кругами гнили.

От плодовой гнили: 1%-ный раствор бордоской смеси до распускания почек, Абига Пик или ХОМ - после цветения, через 20 дней после цветения 1%-ной бордоской жидкостью.

• Мучнистая роса - мучнисты налет на ветках, побегах, листьях, плодах.

Лечение от мучнистой росы - Абига-Пик, ХОМ, Оксихом, Ордан, после сбора урожая 3%-ная бордоская жидкость.

• Сажистый грибок - черный налет на плодах и листьях.

Лечение - Абига-Пик, ХОМ, Оксихом, Ордан, Дискор, Раек, Скор.

• Ржавчина - на листьях ржавые пятна, а с другой стороны как щупальца.

Лечение - препараты топаз, свитч, хорус или антракол, коллоидная сера лучше всего справляется с ней. 80 гр на 10 л. Обработать 5 раз. Первый раз по набухшим почкам, затем уже по бутонам, далее после цветения, по завязи, и после сбора урожая ближе к зиме. Это на мой взгляд лучшее и надежное лечение.

• Бактериальный ожог груши ветки как бы сгорают на глазах молниеносная форма болезни.

Лечение - препарат фитолавин, корень пролить Превикур, обработать весь сад Ампициллином и Офлоксацином.

• Галловый клещ груши как следствие поражения вредителем из семейства Eriophyidae.

Лечение - до набухания почек - фуфанон, карбофос, актеллик, Коллоидная сера (50–100 г на 10 л воды) . После распускания листьев и на протяжении периода вегетации 3 раза обработать Фитовермом 2 мл на 1 л воды.

Мне кажется я все учла, или что-то упустила? Поправьте меня.

Уход за грушей весной. Где и как растёт груша в саду и в дикой природе

Груша — сильнорослое листопадное дерево высотой до 8–15 м, имеющее мощную стержневую корневую систему, глубоко уходящую в почву. Цветёт весной, в апреле-мае. Плоды созревают с июля до октября в зависимости от сорта и региона.

Южные сорта груши ведут своё происхождение от дикой лесной груши, а более зимостойкие северные сорта — от скрещивания лесной груши и южных сортов с дикой уссурийской грушей.

Все дикие груши (лесная, уссурийская, лохолистная, иволистная) в зоне своего естественного произрастания и сходных по климату регионах могут использоваться в качестве подвоев для культурных сортов.

Таблица: особенности различных видов диких груш

Фотогалерея: дикие виды груши

Груша уссурийская растёт в смешанных лесах

Плоды уссурийской груши можно попробовать на Дальнем Востоке

Груша лесная растёт на лесных опушках и полянах

Плоды лесной груши популярны на Украине, в центральной и южной частях России

Груша лохолистная может расти на каменистых склонах

Плоды лохолистной груши можно встретить в засушливых регионах

Груша иволистная также предпочитает сухие склоны и редколесья

Плоды иволистной груши можно попробовать на Украине, в Крыму и на Кавказе

Сроки плодоношения культурных и диких груш

Сроки начала плодоношения груши:

• дикие груши и сеянцы культурных сортов — через 9–15 лет после посадки;
• привитые на семенной подвой — через 5–10 лет;
• привитые на карликовый подвой — через 2–4 года.

На семенном подвое груша растёт и плодоносит 50–100 лет, на карликовом — не более 20–40 лет.

В моём саду до сих пор растёт и ежегодно обильно плодоносит огромная дикая груша почти шестиметровой высоты, посаженная моим дедом в 1970-е годы и успешно пережившая экстремальную зиму 1978-го года с сорокаградусными морозами. На сеянцы из её семян дед в ранние 90-е годы привил несколько культурных сортов. Поначалу прививки развивались слабо из-за страшного загущения в том углу сада. Когда я в начале 2000-х ликвидировала лишние заросли, оставив там только груши, деревца сразу дали мощный прирост и через 1–2 года зацвели.

Особенности прививки груш в зависимости от региона

Карликовая груша — это дерево обычного культурного сорта, привитое на специальный подвой — вегетативно размножаемую форму айвы. Вырастает она не выше 3–4 м.

Груша на айве может расти только в южных регионах с тёплыми зимами. Она зацветает там на 2–3-й год после посадки. В средней полосе России айва вымерзает.

Груша на айве зацветает на 2–3-й год после посадки

Садоводы-новички часто путают айву настоящую с более морозостойкой айвой японской (хеномелесом), но хеномелес для прививки груши не подходит.

Из-за отсутствия районированных зимостойких карликовых подвоев садоводы Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири часто экспериментируют, прививая грушу на обычную красную рябину, иргу и аронию (черноплодную рябину). У опытных специалистов такие прививки часто оказываются удачными, хоть и не слишком долговечными. На ирге и аронии груша вырастает невысокой из-за слабой совместимости с подвоем, но такие прививки необходимо регулярно обновлять из-за быстрой гибели привитых ветвей.

Источник: https://gorizont-pro.ru/stati/vesenniy-uhod-za-yabloney-kak-uhazhivat-v-aprele

Как поливать грушу весной. Уход за грушей

Уход за грушей заключается в двух важных мероприятиях.

Полив. За сезон грушу нужно полить 4 раза:

• рано весной, в первой половине апреля;
• через 2 – 3 недели после цветения;
• за 2 – 3 недели до уборки урожая;
• в октябре, после того как с деревьев полностью опадут литься – это так называемый влагозарядкой полив, он помогает повысить зимостойкость груши.

Норма весеннего и летнего полива зависит от возраста груш (для одного дерева):

• до 7 лет – 50 – 80 л;
• от 7 до 10 лет – 120 – 150 л;
• старше 10 лет – 200 л.

При таких объемах почва промокает на 40 – 60 см – именно на этой глубине находится основная масса мелких корешков груши, которые всасывают воду.

Влагозарядковый полив должен быть гораздо обильнее – почву нужно промочить на глубину 1,5 – 2 м!

Подкормки. Кормить грушу в течение сезона, как и поливать, надо 4 раза:

• в последнюю декаду апреля: 400 г мочевины (примерно 3 стакана) – разбросайте удобрение равномерно в приствольном круге и заделайте в почву граблями, а если под деревом растет трава или газон – просто разбросайте и полейте;
• в фазу бутонизации: 1 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия, 2 ведра настоя коровяка – все это нужно развести в 200 л воды, дать настояться неделю, после чего полить деревья из расчета 5 ведер на растение;
• в период созревания плодов: 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды – все хорошо перемешать и полить деревья (3 ведра на каждое);
• после съема плодов: 300 г суперфосфата (1,5 стакана) и 250 г сульфата калия (стакан по рубчик) – смешайте эти удобрения и разбросайте по периметру кроны груши.

Помимо этого, 1 раз в 3 года под грушу нужно вносить перепревший навоз:

• до 10 лет – 40 – 50 кг (5 – 6 ведер);
• старше 10 лет – 80 кг (10 ведер).

Источник: https://semejnayaferma.ru/stati/uhod-za-grushey-vesnoy-i-osenyu-sorta-grushi

Молодая груша. Схема обрезки

Обрезка молодой груши весной считается наиболее эффективной и в то же время щадящей. Но важно производить ее не только своевременно, но и в соответствии с возрастом растений и конкретно поставленными целями. Так как разряженно-ярусная считается самой простой в применении и результативной для формирования красивого и здорового дерева, то, опираясь на данный метод, можно отметить следующую последовательность обрезки:

Молодая груша. Схема обрезки

Обрезка молодой груши весной считается наиболее эффективной и в то же время щадящей. Но важно производить ее не только своевременно, но и в соответствии с возрастом растений и конкретно поставленными целями.

Так как разряженно-ярусная считается самой простой в применении и результативной для формирования красивого и здорового дерева, то, опираясь на данный метод, можно отметить следующую последовательность обрезки:

• Весной, когда дерево достигает 1-2 метра в высоту, необходимо обрезать верхушку на 1/3-1/2 от общей высоты.
• В возрасте 2-3 года, когда дерево достигает 2-3 метра в высоту, обрезать верхушку на 1/2-2/3 от общей высоты.
• В возрасте 4-5 лет, когда дерево достигает 3-4 метра в высоту, обрезать верхушку на 2/3-3/4 от общей высоты.
• В возрасте 6 лет и старше, когда дерево достигает 4 метра и выше в высоту, обрезать верхушку на 3/4-1 от общей высоты.

Важно помнить, что обрезка должна быть выполнена аккуратно и осторожно, чтобы не повредить дерево.

1. После посадки :
   1. Обрезается проводник в центре (основная ветвь-ствол). Делается это приблизительно на 3-4 почки. То есть оставляется высота 80-100 см. Это поможет сформировать первый ярус.
   2. Нижние ветви и почки, которые на высоте менее 50 см выламываются, чтобы груша направила соки на развитие корневой системы и веток первого яруса.
2. На второй год:
   1. Проводится обрезка боковых веток - 1/3 от их изначальной длины. Оставлять следует исключительно 2-3 наиболее крепких побега, которые растут в разные стороны и горизонтально. Остальные вырезаются «под кольцо».
   2. Ствол подрезается примерно на 60-80 см от образованного первого яруса. Это поможет ускорить развитие второго "этажа" скелетных ветвей.
3. На третий год:
   1. Снова проводится обрезка молодого прироста, а также боковых ветвей на треть от их длины.
   2. 2-3 ветки уже на втором ярусе оставляются, но и их нужно слегка укоротить на треть.
   3. Верхушка снова подрезается в области 30-50 см от второго яруса. Все конкуренты ствола должны удаляться «под кольцо».
4. На четвертый год проводится обрезка аналогично предыдущим годам. Но в процессе обязательно учитывается правило соподчинения: первый ярус обладает наиболее длинными ветвями, второй – чуть короче, третий – еще короче. Для третьего яруса выбираются еще 2 наиболее развитые ветки. Верхушку следует обрезать «на кольцо» с переводом на третью боковую ветку.