Как ухаживать за грушей. Посадка груши

Как ухаживать за грушей. Посадка груши

Саженцы груш с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть, которые продаются в контейнерах, можно сажать на протяжении всего сезона – с 10–15 апреля (а если весна ранняя и теплая, то с начала апреля) до середины – конца октября. Если саженцы с голыми корнями, тогда посадка возможно только ранней весной (в середине апреля) и осенью (в середине октября).

Я мы под груши надо копать заранее. Если посадка намечается осенью, то за месяц. Если весной – то с осени. Это нужно, чтобы почва в яме созрела, там размножились полезные микроорганизмы, которые помогут дереву лучше прижиться на новом месте.

Размеры ям под груши должны иметь следующие размеры:

• диаметр – 1м;
• глубина – 70 см.

Некоторые дачники особо не заморачиваются, под груши с ЗКС копают ямы сразу перед посадкой и размером чуть больше контейнера. Говорят, деревья отлично растут. Да, они будут хорошо расти в том случае, если почва на участке плодородная, например, чернозем. Но если она бедная – дерево будет приживаться с трудом, потому что ему для активного роста не хватит питательных элементов. Именно поэтому нужно копать большие ямы и заполнять их плодородным грунтом.

Перед посадкой в яму нужно вбить прочный кол, чтобы потом подвязать к нему саженец. Если этого не сделать, его может «замотать» ветром, и он либо ляжет на землю, либо повредятся корни.

И еще важно, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне почвы: ее нельзя заглублять и нельзя, чтобы она была выше.

Молодая груша. Схема обрезки

Обрезка молодой груши весной считается наиболее эффективной и в то же время щадящей. Но важно производить ее не только своевременно, но и в соответствии с возрастом растений и конкретно поставленными целями. Так как разряженно-ярусная считается самой простой в применении и результативной для формирования красивого и здорового дерева, то, опираясь на данный метод, можно отметить следующую последовательность обрезки:

1. После посадки :
   1. Обрезается проводник в центре (основная ветвь-ствол). Делается это приблизительно на 3-4 почки. То есть оставляется высота 80-100 см. Это поможет сформировать первый ярус.
   2. Нижние ветви и почки, которые на высоте менее 50 см выламываются, чтобы груша направила соки на развитие корневой системы и веток первого яруса.
2. На второй год:
   1. Проводится обрезка боковых веток - 1/3 от их изначальной длины. Оставлять следует исключительно 2-3 наиболее крепких побега, которые растут в разные стороны и горизонтально. Остальные вырезаются «под кольцо».
   2. Ствол подрезается примерно на 60-80 см от образованного первого яруса. Это поможет ускорить развитие второго "этажа" скелетных ветвей.
3. На третий год:
   1. Снова проводится обрезка молодого прироста, а также боковых ветвей на треть от их длины.
   2. 2-3 ветки уже на втором ярусе оставляются, но и их нужно слегка укоротить на треть.
   3. Верхушка снова подрезается в области 30-50 см от второго яруса. Все конкуренты ствола должны удаляться «под кольцо».
4. На четвертый год проводится обрезка аналогично предыдущим годам. Но в процессе обязательно учитывается правило соподчинения: первый ярус обладает наиболее длинными ветвями, второй – чуть короче, третий – еще короче. Для третьего яруса выбираются еще 2 наиболее развитые ветки. Верхушку следует обрезать «на кольцо» с переводом на третью боковую ветку.

Уход за яблоней. Календарь ухода за яблоней и грушей на весь год! Для вашего удобства и больших урожаев

Основные работы в саду приурочены к определенным важным фазам развития деревьев. От своевременности проведения определенных манипуляций зависит их здоровье, а также регулярность и качество получаемого урожая.

pixabay.com / Личный архив

1️⃣ Фаза покоя

Проведите обрезку: санитарную, формирующую, прореживающую. Уберите усохшие плоды, очистите кору от мхов и лишайников. Если не сделали этого осенью, то сейчас самое время побелить или покрасить деревья.

2️⃣ Фаза набухания и распускания почек

Юлия Кондратенок / Личный архив

В этот период одновременно с деревьями просыпаются болезни и вредители.

• Проведите профилактическую искореняющую обработку против грибковых и бактериальных заболеваний медьсодержащими препаратами: Медный купорос, Азофос, Медекс, Купроксад, Абига-Пик. Они действуют уже при температуре выше +3 град.
• Остановить распространение активизировавшихся вредителей можно путем обработки деревьев препаратами Актара, Волиам Тарго, Мовенто, Фастак или Фуфанон. Биопрепараты не подойдут из-за слишком низкой температуры воздуха.

Юлия Кондратенок / Личный архив

• Для роста и развития деревьям на данном этапе нужен азот. Если по осени вы не укладывали в приствольные круги органику, то в фазе набухания почек внесите в почву мочевину (1 спичечный коробок на 10 л воды) либо рассыпьте ее в сухом виде по приствольным кругам, совмещая с рыхлением и мульчированием.

3️⃣ Фаза бутонизации

• Когда почка приобретает розовый цвет и готовится к раскрытию, проведите обработку от вредителей (Актара, Децис, Каратэ, Конфидор) и болезней (Хорус, Скор, Топаз, Топсин-М). В целях профилактики повреждения возвратными заморозками, обрызгайте плодовые растения одним из препаратов: Эпин, Экосил, Циркон.

Наталия Губанова / Личный архив

• Когда воздух прогреется до +16 град. и выше, можно использовать биопрепараты. Против вредителей вместо Актары – Битоксибациллин, от болезней вместо Скора – Фитоспорин. Биопрепараты применяйте вечером либо в пасмурную погоду.

4️⃣ Фаза завершения цветения

Будущий урожай напрямую зависит от того, насколько качественно вы поухаживаете за садом в это время.

• Для полноценного формирования завязей яблоням и грушам необходимы бор и кальций. После окончания цветения опрыскайте деревья любым препаратом, составляя баковую смесь (фунгицид + инсектицид + удобрение). Среди удобрений, подходящих для обработок по листу, Кристалон зеленый, Кемира, Эколист, КомплеМет.

• Препараты кальция всегда вносите отдельно из-за несовместимости. Для приготовления 0,3% раствора используйте 3 г кальциевой селитры на 1 л воды. Полученным раствором обработайте деревья по листу.
• Если установилась сухая погода, обязательно обильно пролейте все плодовые деревья в саду. На каждый квадратный метр под кроной взрослого дерева необходимо внести не менее 5-6 ведер воды в несколько приемов для равномерного впитывания.

5️⃣ Фаза формирования завязей

Юлия Кондратенок / Личный архив

• Когда завязь размером с лесной орех, важно защитить деревья от вредителей и остановить их размножение. При небольшом поражении используйте биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин). При сильных поражениях используйте химические препараты.
• Одновременно с защитной обработкой добавляйте в баковую смесь одно из упомянутых выше удобрений с более высоким содержанием магния, цинка, железа для формирования здоровых, крепких плодов.
• Регулярно скашивайте траву в приствольных кругах. Высокая, свободно растущая трава вокруг дерева способствует развитию болезней.

6️⃣ Фаза плодов с «грецкий орех»

Юлия Кондратенок / Личный архив

• В саду появляется самый главный вредитель – плодожорка. Эффективнее всего бороться с ней с помощью препарата Лепидоцид. Он совершенно безопасен для полезных насекомых и эффективен в борьбе с плодожоркой.

• Также на данном этапе развития проведите мероприятия по защите деревьев от парши препаратами Скор, Раек, Топаз, Луна Экспириенс или Луна Транквилити.
• Недостаток полива в этот период в засушливые годы приводит к образованию мелких плодов либо преждевременному опаданию завязей. Яблоки, выросшие в дефиците влаги, хуже хранятся и содержат меньше витаминов.

7️⃣ Фаза созревания плодов

pixabay.com / Личный архив

• По-прежнему встречаются вредители и болезни, с которыми приходится бороться. Использовать можно только народные средства и биопрепараты (Фитоспорин-М, Фитоверм, Акарин, Битоксибациллин). Соблюдайте интервал между обработками 5-7 дней.
• Поздним сортам может понадобиться дополнительная защитная обработка. Химические препараты используйте не позднее чем за 3 недели до съема плодов. Чтобы защитить от парши урожай, предназначенный для хранения, проведите обработку любым разрешенным фунгицидом (Топаз, Скор, Луна Экспириенс).

Когда снимать укрытие с груши. Как и чем укрыть саженцы и молодые груши на зиму

Молодые саженцы нуждаются в тщательной защите от морозов, грызунов.

Для укрытия саженцев и молодых груш применяют:

• Мульчу. Опилки, хвойные лапы, специальные агроматериалы.
• Снег. Его укладывают сверху мульчирующего слоя.
• Мешковину. Ей защищают ствол дерева.
• Агроткани.

Часть садоводов применяет опавшую листву для мульчирования грунта пристволового круга, защиты корней. Это рискованный метод: листва — источник древесных паразитов. Ее лучше убирать или сжигать.

Не используйте для мульчирования и солому. Велика вероятность, что в ней поселятся мыши.

Для укрытия ствола применяйте специальные агроткани, хлопковую мешковину, белую бумагу. Надежную защиту обеспечит нетканый укрывной материал с микропорами.

Недопустимо оборочивать дерево полиэтиленовой пленкой. Защита из рубероида без слоя мешковины также опасна.

Способ №1

Вам потребуется материал:

• торф;
• лапник;
• бечевка или веревка;
• побелка.

Для защиты ствола, ветвей саженца от грызунов нанесите на них садовую побелку. Она продается в специализированных магазинах.

Состав наносите на весь ствол, нижние ветви. Небольшие деревья допустимо белить полностью.

Этапы укрытия саженца:

• Заранее обильно полейте грунт пристоволового круга.
• Через два, три дня нанесите мульчирующий слой (торф). Его высота от 5 до 15 сантиметров. Чем холоднее зимы в вашем регионе, тем больше мульчи потребуется.
• Укройте лапником почву, корневую шейку.
• Дополнительно защитите ствол еловыми ветками. Привяжите их к дереву бечевкой. Лапник располагайте иглами вниз.
• После выпадения снега, присыпьте им почву пристволового круга. Во время оттепелей следите, чтобы не образовывалась ледяная корка.

Способ №2

Вам потребуются материал:

• опилки;
• нетканый мульчирующий материал;
• нетканый укрывной материал;
• еловые лапы;
• утяжелители: песок или ботва.

Заранее проведите санитарные работы. Обрежьте ветви, уберите испорченные плоды, палую листву.

Начните защиту с мульчирования. Окопайте пристволовой круг, пролейте его водой. После нанесите слой опилок высотой до 5 – 15 сантиметров. Затем накройте почву, корневую шейку мульчирующим материалом, набросайте еловых веток.

Следующий этап защита ствола:

• Уберите подпорки, поддерживающие скелетные ветви.
• Вам необходимо добиться максимального опущения побегов к земле. Используйте утяжелители — песк или овощную ботву.
• Укройте ствол нетканым защитным материалом. Достаточного одного слоя.
• После дополнительно прикройте ствол еловыми лапами.

После появления первого снега дополнительно утеплите им почву, корневую шейку.

Как вырастить грушу из косточки. Как вырастить грушевое дерево из семечка

Большую грушу из семян вырастить непросто – недостаточно просто заглубить грушевую косточку в грунт и периодически ее поливать. Так тоже есть шанс получить всходы, но они возникнут не ранее, чем по истечении года. Чтобы ускорить процесс проращивания и повысить вероятность появления сеянцев, обязательно семена от груши подготавливают. Семенной материал перебирают, стратифицируют и только после заглубляют в верно подобранный субстрат.

Подготовка косточек и отбор пригодных к высадке

Чтобы получить грушу из семечка и высадить ее потом в свой сад, надо собрать эти косточки – рекомендуют выбирать районированные разновидности грушевого дерева. Эти сорта уже адаптированы к климатическим условиям региона. При таком выборе вероятность, что деревья вымерзнут в первую же зиму (если высаживают теплолюбивое растение в северных регионах), минимальна.

Косточки заготавливают в ноябре. Их вытаскивают из полностью вызревших плодов, которые выросли на деревьях в верхушечной части кроны. Надо, чтобы дерево, с которого взяты плоды, было здоровым и его плодоношение было стабильно большим. Непосредственно косточки, из которых станут проращивать впоследствии грушевые деревья, обязаны соответствовать таким параметрам:

• кожица гладкая и глянцевая;
• на поверхности семечка нет видимых повреждений или других дефектов;
• косточка полновесная, плотная по ощущениям.

После грушевые семечки промывают от остатков мякоти и погружают в подсоленную (0,03 кг), прохладную воду (1 л). Те, косточки, которые поднялись на поверхность, не подходят для проращивания. Оставшиеся на дне семена промывают горячей (до 45˚ C) водой. Это позволит полностью смыть с них все остатки грушевой мякоти, из-за которой способна развиться инфекция во время стратификации. Потом косточки просушивают при комнатной (порядка +22…+25˚ C) температуре.

Подготовка семечек к стратификации

Во время стратификации семенной материал выдерживают определенное время при пониженных плюсовых (близких к 0˚ C) или малых минусовых температурах. Это делают для прекращения фазу покоя, семена грушевого дерева без стратификации не прорастут. Тем не менее, во время этой манипуляции присутствует повышенная вероятность развития заболеваний. Из-за этого надо некоторое время выдержать посадочный материал в обеззараживающем растворе.

Справка!

Перед стратификацией семена допустимо оставить на 4-5 ч., в растворе перманганата натрия, а после выдержать в растворе Циркона или Эпина на протяжении 24 часов.

Стратификация

Продолжительность этого процесса для грушевых семян обязана составлять ориентировочно 3 месяца. Стратификация помогает вырастить из семенного материала здоровое и крепкое растение, у которого сопротивляемость к заболеваниям будет повышенной, также как и зимостойкость. Есть несколько способов, с помощью которых увеличивают всхожесть косточек плодовой культуры в домашних условиях:

1. Посадочный материал смешивают с торфом, влажным крупнозернистым речным песком, а после переносят в место, где температура в пределах +3…+5˚ C. По мере просыхания почвосмесь увлажняют.
2. Косточки ссыпают в полотняный мешочек, который поддерживают влажным на протяжении 2-3 суток. После семена вытаскивают и фасуют по целлофановым пакетам, отправляя их на хранение во фруктово-овощной отсек холодильника. Раз в 6-7 суток грушевые косточки перемешивают и, в случае их подсыхания, чуть увлажняют из пульверизатора.
3. Засыпают пропаренной или прокаленной в духовке почвой. После ссыпают в пластмассовую коробку с плотно прилегающей крышкой и закапывают в огороде, заглубляя контейнер на 10-15 см. На поверхности делают утепляющий слой из хвойных ветвей, опилок или агроматериала.
4. Естественная стратификация – выполняют посев под зиму, заглубляя семена на 4 см и укрывают их лапником. Косточки, из которых планируют вырастить дерево, можно также опустить в торфяные таблетки и вкопать их вровень с уровнем земли. Эту манипуляцию выполняют при наступлении первых заморозков. Место под грушевые семена подготавливают заранее – в бороздки насыпают сухой крупнозернистый речной песок, перегной и золу в равной пропорции. Мульчей укрывают обязательно.

Груша уход во время цветения. Уход за грушей для богатого урожая: советы эксперта

Как ухаживать за грушей, чтобы урожай радовал? Об особенностях ухода за этой плодовой культурой рассказывает Гузель Хусаинова, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан

Уход за растениями необходимо начинать с момента посадки. Грунт вокруг деревьев мульчируют сразу после высаживания, что позволяет надолго сохранить влагу и предотвратить обветривание верхнего слоя земли. Хотя груша не сильно нуждается в поливах, в жару увлажнение следует увеличивать. Особенно много воды дерево расходует в период интенсивного роста и налива плодов – в это время рекомендуется обильный полив из расчета 25–30 ведер на каждое растение.

Груши более подвержены подмерзанию, чем другие плодовые деревья, поэтому с наступлением холодов их утепляют снегом. Если зима малоснежная, можно обмотать стволик рубероидом на высоту до 80 см или воспользоваться толем. В летний период проводят прополку приствольных кругов, а осенью, перед утеплением, обязательно рыхлят почву.

Опрыскивание и побелка груши

Уход за грушей предусматривает обязательное ежегодное опрыскивание с целью уничтожения вредителей и профилактики болезней. Эту процедуру следует проводить несколько раз: сначала до появления почек, затем – перед и после цветения. Для опрыскивания используют медный купорос, который дает высокий эффект в борьбе с паразитами, и мочевину, позволяющую значительно ускорить завязь плодов.

Старые деревья, страдающие дефицитом железа, можно опрыскать железным купоросом, который насытит грушу этим химическим элементом и улучшит плодоношение.

Дважды в год осуществляют побелку растений, позволяющую в весенний период защитить деревце от солнечных ожогов и сильного перегрева, а в холодное время года – уничтожить насекомых в коре. Белящий состав изготавливается в зависимости от целей побелки. Если растениям нужна защита от ожогов, можно смешать воду, известь пушонку и канцелярский клей, если же вы хотите уничтожить жучков и личинки, лучше использовать смесь воды, медного купороса и клея ПВА.

Подкормка груши

В благоприятные годы, когда груша дает обильный урожай, ее силы истощаются, в результате зимой деревце может подмерзнуть. Во избежание такой ситуации осенью необходимо производить подкормку азотом, сочетая ее с рыхлением грунта и обильным поливом. Делать это нужно как можно раньше, поскольку удобрение перед самыми заморозками не позволит груше вовремя «уйти в спячку».

Во время цветения и после повторного опадения завязи рекомендуется подкармливать деревце смесью азота, фосфора и калия с внесением удобрений прямо в почву вокруг ствола. Полезным для растения является и раствор мочевины, а также марганец, препятствующий развитию межжилкового хлороза.

Весной при уходе за молодой грушей нужно снимать укрытие, которым на зиму защищали корни и штамб растения от мороза и грызунов. Также проверить их состояние. Раны, оставленные грызунами, обрабатывают купоросом и замазывают садовым варом. Уход за грушей весной включает обработку ствола известковым раствором. Это защитит его от солнечных ожогов в период до распускания листьев и уничтожит некоторых возбудителей болезней.

Почву вокруг дерева перекапывают на глубину 8–15 см. При этом не только увеличивается аэрация и вскрывается влага, но и уничтожаются зимовавшие там вредители. Затем мульчируют приствольный круг.

Уход за грушей весной обычно включает в себя подкормку. Груша при нормальном процессе развития в год дает прирост 40 сантиметров. Если он намного меньше, то нужно срочно подкормить дерево. При этом нужно учитывать возраст дерева. Если ему уже за 15 лет, то сама подкормка не поможет – нужно проводить омолаживающую обрезку.

Удобрять грушу в первый год после посадки не нужно. Ведь в яму вы заложили все нужные ей вещества. А потом (на второй год) уже можно начинать вносить органику раз в три года, минеральные удобрения – каждый год, такие же, как и при посадке, перемешивая их с почвой. Органические удобрения добавляют после минеральных.

Полезна груше внекорневая подкормка. Перед цветением ее опрыскивают трёхпроцентным раствором суперфосфата. Обработка двухпроцентным раствором мочевины укрепляет дерево и повышает его урожайность. Это не обязательная, но очень полезная процедура, которую включает в себя уход за грушей весной.

Автор: Гузель Хусаинова, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.

Материал предоставлен информационно-технологическим отделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.

Фото: Дмитрий Лукьянов.

Как ухаживать за саженцами яблони и груши. Посадка яблони

Я с этим согласна, но по моему мнению, саженцы посаженные осенью, лучше приживаются. У нас молодой сад на 42 дерева, так что опыт есть.с

Я с этим согласна, но по моему мнению, саженцы посаженные осенью, лучше приживаются. У нас молодой сад на 42 дерева, так что опыт есть.о

Яма для молодого дерева не нужна большая, диаметром 1м, в глубину чуть меньше метра. Думаю вы знаете кислотность вашей почвы. Если кислая, то можно добавить немного извести либо доломитовую муку.

Выкопанную землю можно смешать с перегноем, компостом. На яму такое соотношение: 2 ведра перегноя или компоста + 1 стакан суперфосфата либо 1 литровая банка древесной золы + 1 стакан извести или доломитки если это необходимо.

Вот состав из моей книжки "6 соток" состав почвы для посадки яблони: 3 кг компоста; 100 г суперфосфата + 70 г хлористого калия + 1 кг гашеной извести (для кислой почвы).

Как определить кислая почва или нет: на кислой растет свекла с красными листьями, на слабокислой - прожилки красные на ботве, нейтральная - зеленые листья и красные черешки. Кислая почва имеет беловатый оттенок, на ней появляется мох.

Важно: не закладывайте коровяк, свежий навоз в посадочную яму, ни каких минеральных и органических удобрений с азотом.

Если вы закладываете молодой сад, то между рядами должно быть расстояние 6 м., а между саженцами в ряду 4 м. Сейчас в питомниках продаются хорошие сорта не сильнорослых яблонь, мы именно такие и сажали, расстояние между рядами делали 5 м, это позволило посадить больше деревьев.

Дно ямы заполнить подготовленной почвой чуть меньше половины. По центру поместить саженец, аккуратно распрямить корни. Желательно это делать вдвоем. Один держит ствол, другой расправляет корни и выравнивает дерево. Корневая шейка должна быть чуть выше уровня земли, приблизительно на 5 см. Затем засыпается оставшийся грунт, прихлопывается руками и утрамбовывается ногами. Далее надо сформировать лунку и полить 2 ведрами воды. Всегда рекомендую мульчировать все, особенно молодые саженцы. Обязательно вбейте колышек и зафиксируйте ствол, что бы ветром его не поломало и не нагнуло.

Важные моменты для приживаемости яблони:

• Если корневая у саженца слабая, а ствол и ветки развитые, надо проредить и укоротить ветки.
• Корни замочить на час в корневине или в смеси земли+навоза+корневин.
• Первое время поливать 3 раза в неделю минимум 2 ведра, даже если земля сырая.
• Замульчировать приствольный круг, главное чтобы мульча не касалась дерева.

Источник: https://semejnayaferma.ru/novosti/kak-uhazhivat-za-grushey-osenyu-uhod-za-grushey-osenyu

Как быстро растет груша. Посадка груши: грунт, обогащение посадочной ямы

Выкопать место для посадки. Землю вынутую из ямы обязательно смешать с любой органикой: компост или навоз. Сюда же по инструкции надо добавить фосфорно-калийные удобрения, обычно 2 ст.л. Если вы знаете что ваша почва кислая, то можно добавить немного извести.

Если вы хотите дать дополнительное питание для молодого дерева, то состав можно сделать такой: 2 ведра торфа + 3 ведра перегноя (компоста или своей земли на крайний случай) + 2 ведра песка + 2 стакана древесной золы + 1 стакан суперфосфата.

И весной и осенью посадка имеет свои плюсы. Весной - саженец окрепнет до зимы, осенью - саженец закалится и улучшит иммунитет.

Надо опустить саженец в яму, так, что бы корневая шейка находилась над землей на 3 см. Хорошо расправить корни и засыпать приготовленным грунтом. Ногами и руками утрамбовать приствольный круг. После этого надо полить обильно, не менее 20 литров воды на 1 молодой саженец груши. Затем вбить колышек и привязать дерево, чтобы его не размотало ветром, только нельзя перетягивать.

Поскольку корневая у груш первое время чувствительная, то после посадки в яму, желательно приствольный круг замульчировать, осенью утеплить листвой, а зимой засыпать снегом.

Как поливать грушу молодую и взрослую

Для молодого саженца и взрослого дерева полив должен быть раз в 2 недели, обильно. Хорошо опрыскивать из шланга по веткам и листьям. В промежутках между поливами рыхлить почву и удалять сорняки.

Как, когда и какие удобрения нужны для груш

Я точно знаю и сама так делаю: органику кидаю в приствольный круг раз в 2 года. Некоторые пишут раз в 3 года. Я же в советских брошюрах читала - 1 раз в 2 года. В нашем хозяйстве идеальным является кроличий навоз. Можно использовать перегной, компост.

И вот теперь внимательно смотрите за молодым и за взрослым деревом. Если прирост веток около 40 см у двух-трех летнего, надо подкармливать дополнительно суперфосфатом. У взрослого нормальный прирост составляет больше 20 см, если меньше, так же сделайте дополнительную подкормку.

Осенью необходимо внести 1 ст.л. сернокислого калия на 10 л. воды, можно заменить монофосфатом калия 1 ч.л. с горкой на 10 л воды. Далее, раз в 3 года осень подкармливать двойным суперфосфатом 1 ст.л. с горкой на 10 л. воды или заделать в приствольный круг.

Обрезка груши - необходимая мера

После посадки саженец надо обрезать. Крону надо каждый год формировать, срезая загущенные ветки и побеги. Когда дерево подрастет и начнет давать урожай, мой муж срезает все пустые, не плодоносящие.

Как правило в питомниках продают 2-х, 3-х летние саженцы. После посадки надо сформировать скелетные ветки. В этом возрасте уже около восьми боковых, то надо выбрать 4 скелетные и постараться замерить ровное расстояние друг от друга.

Если к посадке выбран однолетний саженец, то его надо секатором укоротить, высота должна составлять пол метра.

И еще один важный момент, что бы груша хорошо ветвилась я рекомендую все ветки укоротить на четверть, а проводник оставить больше на 25-30 см.

Чем болеет груша и как с этим бороться

• Парша у груши - появляется ранней весной.

О парши: Топаз, Топсин, Скор, Раек.

• Плодовая гниль (монилиоз) - плоды с кругами гнили.

От плодовой гнили: 1%-ный раствор бордоской смеси до распускания почек, Абига Пик или ХОМ - после цветения, через 20 дней после цветения 1%-ной бордоской жидкостью.

• Мучнистая роса - мучнисты налет на ветках, побегах, листьях, плодах.

Лечение от мучнистой росы - Абига-Пик, ХОМ, Оксихом, Ордан, после сбора урожая 3%-ная бордоская жидкость.

• Сажистый грибок - черный налет на плодах и листьях.

Лечение - Абига-Пик, ХОМ, Оксихом, Ордан, Дискор, Раек, Скор.

• Ржавчина - на листьях ржавые пятна, а с другой стороны как щупальца.

Лечение - препараты топаз, свитч, хорус или антракол, коллоидная сера лучше всего справляется с ней. 80 гр на 10 л. Обработать 5 раз. Первый раз по набухшим почкам, затем уже по бутонам, далее после цветения, по завязи, и после сбора урожая ближе к зиме. Это на мой взгляд лучшее и надежное лечение.

• Бактериальный ожог груши ветки как бы сгорают на глазах молниеносная форма болезни.

Лечение - препарат фитолавин, корень пролить Превикур, обработать весь сад Ампициллином и Офлоксацином.

• Галловый клещ груши как следствие поражения вредителем из семейства Eriophyidae.

Лечение - до набухания почек - фуфанон, карбофос, актеллик, Коллоидная сера (50–100 г на 10 л воды) . После распускания листьев и на протяжении периода вегетации 3 раза обработать Фитовермом 2 мл на 1 л воды.

Мне кажется я все учла, или что-то упустила? Поправьте меня.

Источник: https://semejnayaferma.ru/stati/obyazatelnye-meropriyatiya-po-uhodu-za-grushey-vesnoy-i-osenyu-obrezka-i-formirovanie-krony

Груша посадка и уход. Посадка груши осенью

Высаженные в открытый грунт в осеннее время саженцы груши сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья обладают большей устойчивостью к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям. Однако у высадки груши осенью есть и минусы, неокрепшее деревце могут сильно повредить грызуны, а еще оно зачастую подмерзает при сильных морозах.

Выбирая двухлетний саженец нужно обязательно проверить его систему корней, она не должна быть загнившей либо пересохшей. При этом стволик саженца должен быть без изъянов и обязательно эластичным. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, ее следует перед самой высадкой погрузить в емкость с водой на половину суток. За это время их упругость восстановится.

Если грунт на участке подходит для выращивания данной культуры, тогда яму для посадки следует сделать не очень большой. Она должна немного превышать величину системы корней растения. Однако если грунт не подходит для посадки груши, то величина посадочной ямы должна быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра. Подготовкой ямы следует заняться за 20–30 дней до высадки, за это время почва в ней хорошо осядет. Подготовленный заранее крепкий колышек следует вбить по центру готовой ямы, при этом над поверхностью участка он должен возвышаться не меньше чем на 50 сантиметров. Верхний питательный слой грунта при выкапывании ямы следует отбросить отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста либо перепревшего навоза, еще в него добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата, а также 0,1 килограмма хлористого калия. Половину хорошо перемешанной почвосмеси надо всыпать в яму, ее немого уплотняют. Оставшуюся часть следует насыпать холмиком около колышка.

Непосредственно перед высадкой корневую систему груши следует погрузить в глиняную болтушку. После этого растение следует установить на холмик с северной стороны от колышка. После того как его корни будут аккуратно расправлены, постепенно засыпьте яму питательной почвой, при этом не забывайте периодически потряхивать саженец, что позволит устранить все оставшиеся в грунте пустоты. После того как яма будет заполнена, поверхность приствольного круга необходимо утоптать по направлению от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна возвышаться над поверхностью почвы на 40–50 мм. Под саженец следует вылить 20–30 литров воды. Когда жидкость полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (опилки, торф либо перегной), толщина которого должна быть от 5 до 10 сантиметров. В самом конце грушу следует подвязать к опоре.

Посадка и уход за грушей

Высаженные в открытый грунт в осеннее время саженцы груши сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья обладают большей устойчивостью к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям. Однако у высадки груши осенью есть и минусы, неокрепшее деревце может сильно повредить грызуны, а еще оно зачастую подмерзает при сильных морозах.

Выбор двухлетнего саженца

Выбирая двухлетний саженец, необходимо обязательно проверить его систему корней. Она не должна быть загнившей или пересохшей. При этом стволик саженца должен быть без изъянов и обязательно эластичным. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, ее следует перед самой высадкой погрузить в емкость с водой на половину суток. За это время ее упругость восстановится.

Подготовка ямы для посадки

Если грунт на участке подходит для выращивания данной культуры, то яму для посадки следует сделать не очень большой. Она должна немного превышать величину системы корней растения. Однако если грунт не подходит для посадки груши, то величина посадочной ямы должна быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра.

Подготовкой ямы следует заняться за 20–30 дней до высадки, за это время почва в ней хорошо осядет. Подготовленный заранее крепкий колышек следует вбить по центру готовой ямы, при этом над поверхностью участка он должен возвышаться не меньше чем на 50 сантиметров.

Уплотнение почвы

Верхний питательный слой грунта при выкапывании ямы следует отбросить отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста или перепревшего навоза, еще в него добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата, а также 0,1 килограмма хлористого калия.

Половину хорошо перемешанной почвосмеси нужно всыпать в яму, ее немого уплотняют. Оставшуюся часть следует насыпать холмиком около колышка.