Груша осенью уход обрезка подкормка. Для чего необходимо обрезать грушу осенью

Груша осенью уход обрезка подкормка. Для чего необходимо обрезать грушу осенью

Как правило, груши за лето дают очень много приростов, которые сильно загущают крону. Особенно если вы сделали омолаживающую обрезку весной: на стволах и скелетных ветвях начнут появляться многочисленные жирующие побеги – волчки. Они отбирают у дерева массу сил, но толку от них никакого – урожай на них не формируется. Поэтому первым делом нужно удалить именно их.

Определить волчки очень просто – это всегда мощные, толстые однолетние побеги, которые обычно растут вертикально вверх. Вырезать их надо безжалостно, за исключением пары-тройки, из которых впоследствии можно сформировать скелет кроны.

Кроме того, осенью вырезают все засохшие ветки – в зиму их оставлять нельзя, они очень хрупкие и под тяжестью снега запросто ломаются. А при падении могут повредить и здоровые побеги.

И, разумеется, нужно удалить все поврежденные и явно больные ветви.

Ежегодная осенняя обрезка груши дает сразу 4 преимущества:

• формируется мощный скелет – дерево сможет выдержать тяжесть плодов летом и налипший снег зимой;
• питательные вещества не будут расходоваться понапрасну на ненужные побеги – все пойдет на формирование урожая, а значит, он будет выше;
• крона станет равномерно освещаться и хорошо продуваться, в ней сложнее будет поселиться вредителям и возбудителям болезней – это залог здоровья дерева;
• груша не будет слишком высокой – главный ствол при формирующей обрезке укорачивают на высоте 2 – 3 м, а значит, дерево не затенит участок, станет удобнее собирать урожай и проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Листья на груше желтеют. Почему желтеют листья у груши

При выращивании груши садоводы часто сталкиваются с пожелтением листьев. Если летом листья на груше в массовом порядке пожелтели и начали опадать, причин может быть несколько.

Причины пожелтения листьев груши

Дефицит минеральных веществ в почве. За зеленую окраску листьев отвечают магний и железо. Эти микроэлементы способствуют выработке хлорофилла в листьях. Нехватка магния проявляется в появлении на листьях узора из желтых точек. Недостаток железа выражается в пожелтении листьев, в особенности на молодых побегах. Неправильный полив. Груша достаточно засухоустойчивое дерево, но при недостатке влаги её листья могут пожелтеть. При отсутствии поливов и дождей, груша не может получать питательные вещества из земли, даже если они имеются в достаточном количестве. При поливе груши в солнечную погоду по кроне, на листьях могут образовываться солнечные ожоги. Мозаичность– вирусное заболевание, поражающее листья. Листья покрываются желтыми пятнами. Со временем пятна могут сливаться, а листья становятся бледно-желтыми. Заражение происходит через посадочный и прививочный материал, садовые инструменты, вирус также переносится тлёй.

Что делать, если листья у груши желтеют

Пожелтевшие листья груши свидетельствуют о нарушении процессов фотосинтеза. Преждевременно пожелтевшие листья и опадают раньше времени. Дерево не может заложить плодовые почки, подготовиться к зимовке. В итоге зимой груша может страдать от морозов, а весной не зацвести. Поэтому необходимо не только выявлять причину пожелтения, но и устранять её.

1. Груша редко страдает от недостатка железа в почве, но если это произошло, необходимо провести внекорневую подкормку железом. Обработка груши весной и осенью железным купоросом или бордоской жидкостью против грибковых инфекций является достаточной мерой профилактики железодефицита.
2. На почвах с повышенной кислотностью груше часто не хватает магния. Для восполнения нехватки этого микроэлемента под грушу нужно вносить древесную золу, доломитовую муку и минеральные удобрения. Рекомендовано вносить комплексные калийно-магниевые удобрения – совместно они лучше усваиваются. Подкормку лучше производить в жидком виде.
3. При отсутствии дождей, грушу требуется поливать один раз в 35-45 дней. Объем воды и частоту поливов необходимо увеличить, если груша растет на легких песчаных и супесчаных почвах, а также при температуре воздуха выше 35 градусов. Полив дождеванием лучше осуществлять в вечернее время, чтобы груша смогла получить необходимую влагу, а листья высохнуть после полива. Такой способ можно применять только в жаркую безветренную погоду.
4. Мозаичность не лечится никакими средствами. Груша, пораженная этим вирусным заболеванием, со временем гибнет. Поэтому при появлении признаков заражения, удалите пораженные ветки, а при необходимости и всё дерево. Больное дерево необходимо сжечь.

Профилактика

Чтобы предотвратить появления мозаичности в саду, приобретайте груши только у проверенных продавцов. Не прививайте грушу, если не уверены в качестве прививочного материала. Для обрезки используйте продезинфицированные инструменты.

Чтобы тля не распространяла вирус в вашем саду, её необходимо уничтожать. Проводите регулярные обработки груши инсектицидами. Помимо химических препаратов можно использовать народные средства. Регулярно опрыскивайте листья настоями дегтярного мыла, табака, чеснока, чтобы уменьшить количество тли на грушах.

Чтобы избавиться от тли нужно уничтожать и муравьёв, которые оберегают тлю и разносят её по плодовым деревьям. Приготовьте для муравьев приманки из пшена, борной кислоты и сахара. Можно использовать химические средства по борьбе с муравьями. Разместите на штамбе и стволовых ветках груши ловушки для муравьев. Их можно приобрести в садовых магазинах или изготовить самостоятельно с помощью фольги, бумаги, ниток и других подручных средств.

Здоровые деревья не желтеют раньше времени и не сбрасывают листву до осени. При соблюдении условий её выращивания груша способна давать обильный урожай. Чтобы не допустить пожелтения листьев, учитывайте агротехнику и выбирайте качественный посадочный материал.

Урожайные сорта груш. 5 комментариев к “Зимние сорта груш”

Классный обзор зимних груш, большое вам спасибо, у вас очень много интересных сортов! ✌ Просто Мария растет даже в Челябинске (правда на теплом участке, закрытом от ветров). И по вкусу она на порядок превосходит и местные сорта, и Чижовскую, и Мраморную! А вот Велеса у нас хранится дольше Просто Марии. Пишите еще, очень интересно!

Имеется тоже в коллекции данный сорт (Просто Мария), но ещё год-два надо подождать с плодоношением. Кстати, видел и купил у себя на рынке похожую грушу, но размер плодов 120-150 гр и вкус так себе. Всё таки, домашние плоды куда вкуснее тех, что на рынке. Зачастую продавцы даже не знают сортов, которые продают. У кого-нибудь есть такие сорта, как Вродлива и Силк Кинг?

Спасибо за ваш чудесный обзор груш! Эх, если бы я его повстречал лет 6 назад. Но, я доволен, что посадил у себя на даче 5 груш разных сортов: Лада, Чижевская, Видная, Кафедральная, Память Яковлева. Живу в Ленинградской области, все деревья замечательно зимуют и дают прекрасный урожай! Надо было позаботиться о зимних сортах, но на 6 сотках всё не вместить. Спасибо за вашу заботу о нас!

Хорошо бы расставить оценки по вкусовые качествам. Хочу выбрать одну осенне-зимнюю грушу для посадки. Надеюсь через пару лет будет первый урожай. И есть просьба, расскажите, пожалуйста, как бороться с сажистым грибком? И возможен ли вариант без химической обработки?

Я ела в феврале Киргизскую, очень вкусная груша. Эта грушка хранится в обычном подвале, гараже, на веранде, просто в саду под листьями до апреля без проблем. Кожица у нее скользкая, но она не маслянистая. Самый прикол в названии! У меня в деревне под Брестом ферму выкупили киргизы, нормальные ребята, сразу закупили овец, телят, пару коней. Занес им показал эту грушу, ваша говорю. Смотрят, удивляются, нет не знаем такую, скорее всего она выводилась там, где и Талгарка.

Подготовка ямы для посадки груши. Добавление статьи в новую подборку

Грушу, как и яблоню, можно высаживать на постоянное место и весной, и осенью. Узнайте, как это правильно сделать осенью.

Для южных районов, где весна ранняя и бурная, предпочтительней осенняя посадка, так как груша - влаголюбивое растение, да и сокодвижение у нее начинается достаточно рано, а обрезку она переносит более болезненно, чем яблоня. Поэтому при осенней посадке лучше вовсе не обрезать и не формировать крону деревца, а оставить это до весны.

Основные правила посадки

Очень важно правильно выбрать место для груши: солнечное, но не сильно открытое, чтобы дерево не страдало ни от суховеев, ни от холодных зимних ветров, сдувающих наголо защитный снежный покров. Следует помнить, что дерево это достаточно крупное, а пересадку и сильную обрезку не любит.

Расстояние от одного саженца до другого должно быть такое, чтобы выросшие деревья лишь слегка соприкасались кронами. Для сильнорослых сортов это расстояние должно быть не менее 4 м, для менее мощных сортов достаточно 3 м. Не стоит высаживать грушу близко к строениям, это затруднит уход за ней, да и урожай снимать с крыши неудобно, а гниющие и мумифицированные плоды, оставшиеся там, станут постоянным источником проблем.

Следите за тем, чтобы между саженцами было достаточное расстояние.

Перед посадкой внимательно осматриваем саженец. Все подсохшие корешки удаляем, а после погружаем в воду хотя бы на несколько часов так, чтобы были покрыты все корни. Непосредственно перед посадкой можно окунуть нижнюю часть растения в жидкую болтушку из глины, куда следует добавить любой стимулятор корневого роста, особенно если корневая система саженца оставляет желать лучшего.

Подготовка почвы 

Особое внимание надо обратить на предварительную подготовку ямы для посадки. От этого зависит как приживется саженец, насколько быстро он будет развиваться, когда вступит в плодоношение и как долго будет жить само дерево. Размеры ямы различны. Многое зависит от состава почвы. Если у вас на участке хороший грунт, рыхлый чернозем , то достаточно ямы диаметром 70-80 см и глубиной чуть больше полуметра. В слишком жирную, плотную, вязкую землю рекомендуется добавить крупный речной песок или перлит, размеры ямы в этом случае могут оставаться практически те же. Но если на вашем участке почва бедная, глинистая или песчаная , то яму придется делать значительно большего размера, а в грунт добавить перегной, торф, перепревший навоз или чернозем. Очень хорошо в эту смесь подмешать золу и немного доломитовой муки. Это делается для того, чтобы молодому растению хватило питательных веществ для развития, чтобы оно росло здоровым и сильным, а впоследствии радовало своей урожайностью.

На тяжелых глинистых почвах дно ямы обязательно надо разрыхлить сильными ударами штыковой лопаты или ломиком на глубину 10-15 см, а поверх этой разрыхленной глины желательно положить дренаж, слегка перемешать, и только после этого можно добавлять остальной грунт.

При подготовке ямы учитывайте тип почвы. Например, для тяжелой глинистой почвы на дне ямы надо обязательно сделать дренаж.

При выкапывании ямы желательно верхний слой земли отделить от более глубокого, состоящего из глины (песка) и положить именно землю на дно ямы холмиком. Далее по центру ямы поставить, придерживая, саженец, аккуратно расправить корешки, распределяя их равномерно по сторонам холмика и присыпать плодородным грунтом.

По мере заполнения посадочной ямы землей желательно несколько раз слегка поддернуть вверх саженец на 1-3 см, это поможет более равномерно, без пустот, распределить питательную почвосмесь. Засыпав яму на 3\4, поливаем по кругу из ведра так, чтобы вода впиталась, но не застаивалась и снова засыпаем плодородной землей или питательной смесью. По краю посадочной ямы формируем лунку. Опять поливаем, как минимум 2 ведрами воды, но не под корень, а в эту лунку. Ждем, пока вода впитается и слегка присыпаем землей лунку. В целом на одно деревце уходит за одну посадку не менее 3-4 ведер воды.

При посадке надо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась после окончательного полива на высоте 4-5 см, потому что слишком глубокая посадка может сильно навредить растению. Если саженец стоит кривовато, то можно слегка наступить ногой с противоположной кривизне стороны - это позволит исправить дефект посадки. Иногда требуется дополнительная опора – колышек. Его надо устанавливать одновременно с посадкой деревца, а не втыкать по окончании, чтобы не повредить нежные корешки.

Правильно посаженный саженец растет быстро, а живет долго, радуя скорым плодоношением и обильным урожаем впоследствии. Ведь важна для этого хорошо развитая корневая система, а именно она закладывается буквально с первых дней после посадки.

Чем отличается обрезка груши от яблони. Послепосадочная обрезка

Послепосадочная обрезка начинается с обрезки корней во время посадки. При этом поврежденные части корней обрезают сразу до здоровой, светлой древесины. Здоровые корни толщиной больше карандаша, наоборот, укорачивают совсем немного, приблизительно на 1 см. На таких гладких срезах быстро образуются новые корешки. Так как саженец и без того потерял часть корней при корчевке в питомнике, то обрезать их нужно только в случае реальной необходимости. Чем больше здоровых корней будет у высаживаемого саженца, тем сильнее будет прирост.

А теперь приступаем непосредственно к послепосадочной обрезке яблони. Если посадка производилась осенью, то нужно дождаться окончания самых сильных морозов, наблюдаемого в конце февраля. При посадке ранней весной такую обрезку нужно проводить уже при самой посадке или максимально скоро после нее.

Слева направо: высота штамбов веретеновидного куста типа шпиндельбаум или низкоштамбового дерева (слева), среднештамбового дерева (в центре) и высокоштамбового дерева (справа).

Послепосадочная обрезка закладывает основу идеальной формы дерева: штамба, скелетных и боковых ветвей, то есть скелета кроны, на котором равномерно распределяются хорошо освещаемые плодовые веточки и плодовая древесина. В завершение темы о послепосадочной обрезке остается сказать следующее: все правила первой обрезки действуют одинаково практически для всех видов плодовых культур с любой высотой штамба (высокоштамбовых, среднештамбовых, так называемых метровых, и низкоштамбовых).

Послепосадочная обрезка: основные отличия у груши и яблони

Обрезка корней - это первый шаг в послепосадочной обрезке. При этом поврежденные части корней обрезают до здоровой, светлой древесины. Здоровые корни толщиной больше карандаша укорачивают на 1 см, а на гладких срезах быстро образуются новые корешки.

Обрезка корней у яблони

Если посадка яблони производилась осенью, то обрезку нужно производить после окончания самых сильных морозов, наблюдаемых в конце февраля. Если посадка производилась ранней весной, обрезку нужно производить уже при самой посадке или максимально быстро после нее.

Образование идеальной формы

Послепосадочная обрезка закладывает основу идеальной формы дерева: штамба, скелетных и боковых ветвей, то есть скелета кроны, на котором равномерно распределяются хорошо освещаемые плодовые веточки и плодовая древесина.

Общие принципы обрезки

Все правила первой обрезки действуют одинаково для всех видов плодовых культур с любой высотой штамба (высокоштамбовых, среднештамбовых, метровых и низкоштамбовых).

Пример послепосадочной обрезки: высота штамбов веретеновидного куста типа шпиндельбаум (слева), низкоштамбового дерева (слева), среднештамбового дерева (в центре) и высокоштамбового дерева (справа).

Как обрезать грушу весной. Обрезка  — весной или осенью?

Специалисты считают, что обрезку плодовых деревьев, в том числе и груши лучше проводить в весеннее время, пока не началось сокодвижение.

Важно! Чем короче срок между обрезкой и началом сокодвижения, тем лучше.

Так дерево сможет сохранить свою энергию. Когда оно начинает выпускать сок, появляются собственный иммунитет и растение способно себя защитить самостоятельно от нападения патогенных организмов.

Обрезка в осенний период значительно ослабляет любой вид дерева. В этом случае, грушевое дерево теряет свою стойкость к морозам. Некоторые садоводы допускают обрезку осенью лишь тех сортов груш, которым не страшны морозы.

Интересно! Существует спорное мнение, что в осеннее время можно проводить обрезку семечковых плодовых деревьев, например, груши, яблони. Косточковые культуры такие, как вишня, персик, слива, абрикоса обрезаются лишь весной.

Однако осенью деревья теряют свою активную защиту, поэтому легко могут заразиться грибком, споры которых в это время летают мириадами. Кроме того, с наступлением морозных дней обмерзает камбий, поэтому места среза очень плохо заживают.

Совет! Грушу лучше обрезать весной, но морозостойкие сорта можно обрезать и осенью.

Осенние работы начинают тогда, когда груша сбрасывает все листья. Однако, температура воздуха в момент работ должна быть не ниже -5 градусов. В этом случае обрезку груши нужно прекратить, так как замерзшие ветки становятся слишком хрупкими.

Когда обрезать яблони и груши. Зачем обрезать деревья

Обрезать деревья нужно, если дерево уже стало настолько старым, что плоды превратились практически в дички - маленькие и невкусные. В этом случае обрезка приведет к омоложению дерева.

Обрезать нужно в южных теплых условиях, когда яблонька или груша  из-за солнца и питания превращается в дерево-гигант с загустевшей кроной и не дает плодов. В Сибири, например, не рекомендуется обрезать, из-за того, что рост деревьев итак не сильно большой, а густая крона только увеличивает зимостойкость.

Обрезать нужно, если вы видите, что определенные ветви засохли или заболели.

Обрезать нужно, если деревья посажены густо. Ведь природой запланировано все грамотно - если не хватает солнца и питания, то дерево начинает расти вверх, чтобы обеспечить себе побольше солнца. Если же вольготно и питания в самый раз, то дерево останавливает рост и начинает думать о размножении.  В случае "садового леса" на участке только обрезкой и формовкой вы сможете заставить деревья плодоносить, а иначе получите непроходимые джунгли. Правда, Сибири это не касается, как уже писали выше.

Обрезать нужно, если вы уже начали это делать. Если хотя бы раз дерево испытало на себе обрезку, то нельзя дальше пускать все на самотек, будет только хуже. Не хотите эти заниматься - вовсе не притрагивайтесь сучкорезом.

У обрезки может быть много разных целей:

• Обрезка формирует крону дерева. Порой ветви растут хаотично, сплетаются между собой, упираются в стену дома или мешают ходить по саду. После обрезки крона выглядит аккуратно, и всем частям дерева хватает света.
• Быстрее происходит уборка плодов. Когда веток много, неудобно собирать урожай, особенно в верхней части дерева. Дерево тратит много сил на отращивание сухих, кривых, плохо плодоносящих веток. Во время обрезки мы их убираем.
• Дерево не затеняет другие деревья. Если не обрезать крону, дерево растет ввысь и может затенить другие садовые деревья.
• Обрезка снимает тяжесть с плодоносящих ветвей. Иногда под тяжестью плодов ветки ломаются. Грамотная обрезка помогает этого избежать

Обрезать нужно даже молодые деревья, если вы видите, что ветви засохли или заболели

Обрезать нужно даже молодые деревья, если вы видите, что ветви засохли или заболели

Прежде чем браться за секатор убедитесь,  что  деревце не плодоносит не из-за других причин, например, переизбытка удобрений или, наоборот, их недостаточности. Что влаги достаточно, или грунтовые воды не заливают корни дерева. Что дерево здорово и объективно нет других причин для начала обрезки. Ведь если уже обрежешь, то обратно не приставить. Да и очень важно правильно определиться со временем проведения обрезки.

Обрезка яблони груш. Как обрезать яблоню

Есть вот такие правила:

• Молодое деревце формируют и этим самым переводят его из растущих в плодоносящее;
• Взрослое дерево осветляют и разгружают, тем самым дают возможность дозреть всему урожаю, плоды при этом будут крупные.
• Старое дерево - омолаживают.

Весной и летом яблоню, как правило, обрезают тогда, когда есть нехватка света из-за густой кроны. Осенью во время обрезки формируют ствол и убирают сухие ветки.

Определите состояние своего дерева

Схема обрезки примерно такая:

• Сначала удаляют больные, сухие, травмированные ветки. Из веток, растущих близко друг к другу, оставляют самые сильные.
• Срезают ветви, которые растут под острым углом.
• Удаляют ветви, мешающие развитию плодоносных отводов.
• Удаленные ветки сжигают, а пеньки и места среза обрабатывают.

Обрезка и формирование молодняка

Если дерево молодое, обрезка проводится бережно, с четким пониманием того, что делается.  У деревьев 5–6 лет ветки обрезают более интенсивно. 

Важный момент!  Прежде чем приступать к обрезке, определите в каком состоянии у вас находится дерево. Если оно молодое, и только растет вверх, дает мощный прирост, но при этом не дает плодов, то это повод задуматься почему так происходит. Причин может быть несколько: или деревце растет в тени, или закормлено, или то и другое вместе.

К сожалению, если дерево растет в тени, никакая обрезка не поможет - оно так и будет тянуться к солнцу, а плодов будет мало. Без сожаления пересаживайте дерево в солнечное место, иначе сил будет потрачено много, а результат не получите. Если же дерево растет в хорошем месте, но перекормлено, то в этом случае, вероятно, не нужно резать, а нужно стимулировать рост плодовых веток. То есть насильно переводить растущие вверх ветви в плодоносящие. Как это делается читайте в нашей статье здесь.

Давайте определимся с тем, что такое плодовые ветки, а что такое прирост. Прирост - это молодые ветки, концы ветвей, что стремятся вверх и на которых находится самое большое количество листьев. За счет прироста и его зелени обеспечивается питание корней. Плодовые ветви - небольшие ответвления сразу за приростом, ближе к стволу на более старых частях ветвей и только на тех, что растут "горизонтально", то есть почти под прямым углом к стволу. Они бывают около 5-15 см и часто заканчиваются почкой. На них и распускаются бутоны, и именно они дают плоды.

Если вы удалите весь прирост, то корням не будет хватать питания и дерево остановит рост, получив сигнал о неблагоприятной ситуации сразу начнет направлять все свои силы на размножение - то есть на формирование плодов. Но это чревато осложнением для дерева и, возможно, в дальнейшем приведет к гибели яблони. Поэтому самое правильное, оставить достаточное количество прироста, срезав примерно его треть.

Осветление и разгрузка взрослого

Если дерево выросло большим и густым, а при этом яблок дает в лучшем случае ведро, без сожаления срезаем центральный ствол примерно на треть сверху. Спил сделать нужно наклонным, чтобы не застаивалась вода, и обязательно обработать садовым варом или олифой.

Далее прореживаем оставшиеся ветки - убираем все тонкие и спутанные, оставляем 8-9 самых крепких, их тоже укорачиваем примерно на треть, оставляя крайним молодое ответвление, растущее вверх и наружу.

Самые нижние и старые, склоненные к земле ветви удаляем.

Омоложение старых деревьев

Старые деревья обрезают так, чтобы омолодить. 

Сначала нужно старое дерево осмотреть - проверьте острым ножом кору дерева на стволе и на главных ветках. Если она частично гнилая, то это значит, придется вырезать всю гниль и сильно обновить все дерево. А это значит, надо оставить только треть ветвей, да и тех укоротить. Если кора гнилая везде - дерево лучше спилить, толку все равно не будет.

Если же кора везде зеленоватая, свежая на срезе, то делаем осветление. Убираем все старые  скелетные стволы, оставляя на каждом из них только самый сильный молодой стволик посередине старого  ствола - выросший из волчка (побегов, стремящихся вверх).  Убедитесь, что на нем достаточно ответвлений, отклоненных наружу. Так как именно они будут плодоносить. Таким образом, можно обновить старое дерево, которое превратится в несколько молоденьких деревцев, растущих на старом стволе.

Как обрезать ветки яблони. Обрезка молодых и взрослых яблонь

Обрезка яблонь проводится ежегодно. Первый раз саженец обрезают ещё в питомнике, оставляя на центральном стволе от 3-х до 5-ти скелетных веток. На следующую весну укорачивают верхушечные побеги, формируя боковые ветви. Каждую весну обрезку повторяют, но её техника меняется в зависимости от возраста дерева. Рассмотрим, как обрезать молодые и взрослые яблони.

Однолетний саженец

Саженец-однолеток, посаженный осенью, обрезают через полгода – весной. Если саженец высаживают весной, то обрезку проводят непосредственно после посадки. Таким образом, уже в первый год после высадки деревца, формируют его крону. Если дерево будет иметь правильное строение, никаких дополнительных опор ему в будущем не понадобится – благодаря сбалансированному соотношению между расположением ветвей и количеством яблок.

Учтите, от того, насколько правильно будет проведена обрезка яблони первой весной, зависят её будущие урожаи. Самый популярный вариант – разреженная многоярусная крона.

Пошаговая инструкция обрезки однолетнего саженца:

• Обрежьте центральный ствол на высоте 0,8-1,0 м от поверхности земли. Благодаря укорочению основного проводника, боковые ветви, которые впоследствии станут скелетными, активизируют свой рост.
• Удалите все почки и ответвления (если имеются) в зоне штамба – от поверхности земли до первого яруса скелетных веток.
• Если саженец уже обзавёлся ветвями, наметьте те, из которых будет сформирован первый ярус. Достаточно 3-5 ветвей – они должны быть направлены в разные стороны, чтобы дерево было симметричным и сбалансированным. Если ветвей ещё нет, прибавьте для первого яруса 5-8 почек (берут больше, чем нужно – про запас).
• Удалите все ветви, образующие со стволом угол, меньше 45 градусов. Если их оставить, они обломятся либо во время бури, либо под грузом плодов.
• Ветви, которые будут скелетными, обрежьте до 30-40 см, укорачивая на 3-5 почек.

Обрезая лишние ветви, обязательно оставьте те, что расположены под большим углом. Такие ветви отличаются прочностью и урожайностью.

Выбирая высоту первого яруса скелетных ветвей, учтите – слишком низкий штамб затруднит уход за деревом, а слишком высокий будет подвержен солнечным ожогам.

Первая весенняя обрезка – насущная необходимость. У саженца при самой бережной посадке нарушается корневая система. Обрезав ветви, садовод оптимально распределяет питательные вещества в дереве.

Источник: https://vashsadluchshij.ru/novosti/kak-i-kogda-obrezat-yabloni-i-grushi-pravilno-zachem-obrezat-derevya